Motor tauschen

    Quote from rgswa

    Aber nach ein paar Kilometern war alles wieder wie vorher.

    Was macht denn die Zündspule? Da hab' ich mir mal einen abgesucht (ca. 2 Tage); nach dem Starten war sie top aber dann nach ein paar Minuten als ich das Skop schon lange abgeklemmt hatte hat sie gemuckt.


    Und Du hast doch so ein elektronische 123 Zündung drin, oder? Eventuell mal den Verteiler gegen was funktionierendes mechanisches tauschen.

    Quote from Insulaner

    Was macht denn die Zündspule? Da hab' ich mir mal einen abgesucht (ca. 2 Tage); nach dem Starten war sie top aber dann nach ein paar Minuten als ich das Skop schon lange abgeklemmt hatte hat sie gemuckt.


    Und Du hast doch so ein elektronische 123 Zündung drin, oder? Eventuell mal den Verteiler gegen was funktionierendes mechanisches tauschen.

    Hi Hagen, die Zündspule habe ich ja gerade noch mal erneuert und die alte war auch keine 2 Jahre alt. Die neue jetzt mir Ihren 40.000 Volt bringt schon ordentlich Leistung, das Vibrieren aber beseitigt sie nicht. Eine mechanische Zündung habe ich nicht mehr und so langsam glaube ich ja auch nicht mehr an Zündung. Ich glaube eher das er irgendwo falsch Luft zieht.


    BG Ralf

    Hallo Thorsten,


    vor allem ist mein neuer Motor einfach sehr lieblos zusammengeschustert. Wir mussten ja auch im Wasserkreislauf jede Schelle tauschen bis er dicht war. Das gleiche bei den Benzinleitungen. Mich würde wundern, wenn das bei der Luft anders wäre, nur sieht man es da nicht so schnell.


    Offenbar habe ich ein Händchen dafür auf Pfuscher reinzufallen, das Lenkgetriebe war ja auch vom Fachnmann überholt und ein AT Teil genauso wie die Heizung. Sowas nervt mich am meisten!


    Kalt läuft er auf jeden Fall besser als warm, zumindest solange die Anfettung noch greift. Zu fett läuft er auch besser.

    Am 27. hab ich einen TÜV Termin, aber ich hätte das einfach gern selbst gelöst.


    Besten Dank!


    BG Ralf

    Hallo Ralf,


    es werden überall Fehler gemacht, ich kenne keine Restauration, bei der alles glatt lief.

    Immer ist eine gewisse Nacharbeit nötig, so offen wie Du reden auch nicht alle über diese Dinge.


    Dazu kommt nun, dass es immer weniger Menschen gibt, welche diese mehr klassischen Arbeiten ausführen können, gepaart mit schlechten, nachgefertigten Ersatzteilen.

    Einfach mutig dranbleiben.


    Jetzt hört sich es wieder mehr nach Gemisch an, kann trügerisch sein. Hatte mal eine Verteilerkappe mit einem feinen Riss, lief kalt gut und ruckelte nur im warmem Zustand.


    Deine Beschreibung ist mir zum Fehler noch zu knapp, kommt das Ruckeln nur:


    in Leerlauf?

    Schub?

    Zug?

    Geschwindigkeitsabhängig?

    Beim Beschleunigen?

    Last/ Drehzahlabhängig?

    In allen Gängen?


    Gruß

    Thorsten

    Danke Thorsten, das ruckeln, oder eher ein vibrieren, kommt primär um 1500 Touren bei Schub und beim beschleunigen in allen Gängen vor. Nicht spürbar im Leerlauf. Je nach Gemischeinstellung vibriert er auch er auch anderen Drehzahlen. Während des Kaltstarts läuft er besser, wahrscheinlich wegen der Anfettung.


    Gestern habe ich das Gasgestänge noch mal in die Grundeinstellung gebracht und damit lief er nicht gut. Gerade hab ich die Stange an der ESP noch mal um 2 Umdrehungen länger gemacht, also fetter und damit lief er kalt echt bockig, aber warm super ;(


    Ich werde noch mal das Gasgestänge erneuern, ich denke das hat zu viel Spiel, oder ich baue das vom alten ein. Trotzdem glaube ich noch das er irgendwo falsch Luft zieht, besonders weil mit mehr Sprit immer besser lief. Oder er stand immer zu mager.


    So wie ich das sehe, machen viele die gleichen Erfahrungen aber viele geben das nicht zu, oder sie reden sich das schön und leben mit schlecht laufenden Autos. irgendwie waren in der Werkstatt in der meiner die ersten eineinhalb Jahre verbrachte, alle gerade restaurierten Autos immer wieder zu Gast, also war was dran. Da waren nicht selten 6 stellige Summen geflossen und trotzdem lief es oft nicht rund, Ausserdem wird ja in den meisten Betrieben gar nichts mehr gemacht. Die bauen Komponenten aus, schicken die ein, geben die zum strahlen, zum lackieren, zum revidieren, zum neu polstern und neu beledern. Hier und da wird noch geschweisst und gezinnt und wenn man Glück hat, ist noch einer da, der alles richtig einstellen kann und will. Meine hohe Fahrleistung von bisher 45.000km in 2 Jahren führt natürlich auch zu mehr Verschleiss. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Revisionen heute für Autos gemacht werden die 2.000km im Jahr fahren. Ich persönlich mache lieber Verschleiss- als Standschäden.


    Ich schau mal ob er gleich auch noch gut läuft.

    BG Ralf

    Hallo, Ralf,


    manchmal sucht man sich einen Wolf. Meine Flosse hat mich drei Jahre lang mit ruckeln und Zündaussetzern genervt. Immer, wenn alle Parameter richtig eingestellt waren, lief sie zunächst richtig gut. Und dann fing es nach einigen hundert KM immer wieder an mit zunehmendem Ruckeln; immer schlimmer werdend. Außerdem immer wieder sporadische Zündaussetzer. Keiner konnte den Fehler finden. Zündung, ESP, Ventile, alles abgecheckt. Zum Schluss bin ich bei den Kerzen von NGK BP7ES auf BP6ES umgestiegen. Da war das Ruckeln schon mal weg. Hätte ich nicht mit gerechnet, denn NGK schreibt auf deren Homepage für alle M 127 die 7er Kerzen vor und im 230 SL, auch M 127 sind sie Standard. Dann hab ich mir mal die Kurbelgehäuseentlüftung angeschaut. Die ist beim 220 SEb ja noch aus einem zweigeteilten Metallrohr. Von außen schön neu gelbverzinkt, aber von innen ordentlich rostig. Und dieser Gammel von Rostpartikeln ist dann zusammen mit der Ölemulsion wieder angesaugt worden und hat vmtl. zeitweise die Einspritzventile beeinträchtigt, was zu den sporadischen Fehlzündungen geführt hat. Ich habe die beiden Leitungen mit einer aufgespindelten Drahtkordel per Bohrmaschine eine Stunde von innen blank gemacht und wieder eingebaut. Danach hat die Flosse noch auf den ersten 1000 Metern rumgesprotzelt, dann war der Rest Gammel, der noch im Ansaugtrakt hing, durch. Seitdem läuft sie wie ein Uhrwerk. Manchmal brauchts halt Geduld und den richtigen Einfall...


    Gruß


    Ulli

    230 SL 10/63
    220 SE 07/64
    - irgendwas ist immer...
    ----------------------------------------------------------
    vdh-Regionaltreff Münster/Münsterland
    jeden 3. Mittwoch ab 19.30 Uhr im RoadStop,
    48157 Münster, Schiffahrter Damm 315


    www.pagodentreff.de

    Hallo Ralf,


    das Gestänge muss spielfrei sein, sonst bringt die Einstellung nicht viel. Das würde ich erst in Ordnung bringen.

    Wenn er Nebenluft zieht, dann sollte er es auch im Leerlauf machen, aber da läuft er wohl ordentlich.

    Nach dem spielfreien und eingestellten Gestänge würde ich dann CO im Leerlauf einstellen.

    Vielleicht weiß die arme Einspritzpumpe, nach der ganzen "Einstellerei", auch schon nicht mehr was sie machen soll ...


    Gruß

    Thorsten

    • Official Post
    Quote from Thorsten1303

    das Gestänge muss spielfrei sein, sonst bringt die Einstellung nicht viel. Das würde ich erst in Ordnung bringen.

    Wenn er Nebenluft zieht, dann sollte er es auch im Leerlauf machen, aber da läuft er wohl ordentlich.

    Nach dem spielfreien und eingestellten Gestänge würde ich dann CO im Leerlauf einstellen.

    Genau das möchte ich auch empfehlen! Das Gasgestänge MUSS nach Werksvorgaben eingestellt sein. Nicht die Stangen selber verlängern oder kürzen, denn dann stimmt die Zuordnung der Öffnungswinkel nicht mehr! (Mich hat auch mal eine ausgeschlagene Drosselklappenwelle viel Zeit und Nerven gekostet, immer wieder ruckelte es, ähnlich wie bei dir).

    Wenn das genau eingestellt ist, kannst du dich an die CO Schraube der ESP wagen: im Uhrzeigersinn ein oder zwei Rasten drehen, dann hast du ca 1..1.5% mehr CO, somit fetter.


    Denn:

    Ruckelt der Motor, ist er zu mager

    Sägt er (Drehzahl schwankt langsam), ist er zu fett


    Deine Zündkerzen sollten daher jetzt nach längerer Fahrt eher hell sein (=zu mager).


    VG Tom

    • Official Post

    Also an die Teillastschrauben trau nicht mal ich mich ran, deswegen sollte Ralf es erstmal mit Steuergestänge und Leerlauf CO versuchen. Und die CO Schraube beeinflusst auch etwas die Teillast. Einen Versuch ist es definitiv wert.

    Danke Ulli,


    das ist eine gute Idee. Mein Entlüftungsrohe ist zwar neu und aus Plastik, aber ich erinnere mich noch gut, was da am alten Motor durchging als ich mal den Luftfilter lackiert habe. Da hab ich schon mal ein putzjob ;) Wer weiss schon wieviel Öl der neue Motor da an Anfang rausgerotzt hat. Ich geh gleich mal dran.


    Ich hab irgendwann mal, ich glaube auf Rat von Dir, auf die 6er gewechselt. Deshalb war das auch mein erster Verdacht, da der neue Motor ja schon mit 7er kam. Mein Motor läuft eigentlich nie über 3000 Touren und erreicht die Temperaturen ja nie die Werksseitig im Autobahbetrieb vorgesehen waren. Die 7er werden da einfach nicht heiss genug - so mein gefährliches Halbwissen. Irgendwer sagt auch mal: Das sind die Exportkerzen. Bei max 55 Meilen macht das ja auch Sinn.


    Irgendwann werd ich´s finden und bin für jede Idee dankbar.


    BG Ralf

    Hi Thorsten,


    ich weis. Das ist auch nicht viel Spiel so wie beim alten Motor, wo ich das gerade saniert hatte. Aber ich trau diesem ganz gelb bltzenden Zeugs nicht mehr. Man kriegt die Stangen kaum mit der Hand auf die Kugeln gedrückt und mit der Hand kann ich da auch kaum was bewegen. Aber ich fühl mich nicht mehr wohl mit denen.


    Mit der richtigen Einstellung sägt er leicht im Leerlauf. Wenn er etwas fetter steht nicht.

    Bei der ESP hab ich ja auch schon das Dehnelement im Verdacht, weis aber nicht ob die Symptome passen.

    Auf Verdacht die ESP machen erscheint mir zu aufwendig.


    Besten Dank!


    BG Ralf

    Hallo allerseits,

    bei den Wärmewerten geht es eher um das Überleben der Zündkerze als solcher.

    Vor 40 Jahren könnte es schon mal passieren dass Teile einer Kerze abschmolzen.

    Heute ist da genug Reserve.

    Der Wärmewert hat jedenfalls keinen spür oder messbaren Einfluss auf die Verbrennungstemperatur und lann daher keine Schäden verursachen.

    Gruß HaWA

    Danke HaWa. Sind dann die 7er doch besser?


    BG Ralf

    Hallo Ralf,

    m.E. nein da sie zu viel Wärme abführen und somit das freibrennen nach dem Kaltlauf behindern.

    (bezogen auf NGK)

    Ein Luftgekühlter Motor mit über 70KW Literleistung braucht gerade mal eine 8er.

    Wenn aus welchen Gründen auch immer die Verbrennungstemperatur nicht erreicht wird kann man über den Wärmewert nachregeln.

    Die immer wieder aufgeführten 5er Bosch,

    welche eigentlich für ambitionierte Fahrweise mit hohem Autobahnanteil (ohne grenzmobile Verkehrsberuhigung)

    empfohlen waren liegen zwischen NGK 7 und 8.

    Gruß HaWA

    Ich habe einen Verdacht. Nachdem ich an allen Stellen der Ansaugbrücke nach Lecks gesucht habe, habe ich mich inzwischen auf das Dehnelement an der ESP versteift. Und siehe da, wenn ich das Dehnelement ordentlich mit Bremsenreiniger einneble, sinkt die Drehzahl in den Keller. Also zieht er da Luft die, wenn sie mit Bremsenreiniger angefettet wird, den Motor zu fett stellt und sonst zu viel Luft gibt.


    Kann ich mit das Dehnstoffelement selbst tauschen? oder sind da komplizierte Einstellarbeiten für erforderlich?


    Im voraus besten Dank für eure Hilfe.


    BG Ralf

    Quote from Alexi

    funktioniert die Warmlaufeinrichtung richtig? Sprich: zieht er bei kaltem Kühlwasser Luft über den Zusatzluftfilter an der ESP und bei warmem Kühlwasser nicht mehr?

    Gruß

    Alexi

    Hi Alexi, so richtig funktioniert sie nicht. Die Drehzahlanhebung beim Kaltstart kommt immer erst nach rund 500m. Ich werde jetzt das Dehnstoffelement tauschen und hoffe das es damit getan ist. Luft zieht er warm aber nicht durch den Filter, das habe ich gerade getestet.


    Guter Tipp, besten Dank


    BG Ralf

    • Official Post

    Hi Ralf,

    das Dehnstoffelement wird doch von Kühlwasser umspült - ich kann mir nicht vorstellen, dass dort Luft gezogen wird. Eher schon, dass der Bremsenreiniger - Sprühnebel von dem kleinen Luftfilter angesaugt wurde. Allerdings sollte dann die Drehzahl steigen, nicht fallen.


    Falls du das Dehnstoffelemnt ausbauen willst, der Halter hat zwei Schlitzschrauben. Vorher aber am besten die beiden Kühlwasserschläuche abschrauben. Vielleicht ist die 'Glocke' auch verkantet in der ESP eingesetzt, trotzdem sollte das keinen Einfluss auf die Luft haben.


    Was war jetzt überhaupt nochmal das Problem? Sägen? Wie sehen die Zündkerzen aus und was sagt das CO?


    Gruss, Tom

    Danke Tom,


    vielleicht habe ich das ja auch falsch verstanden. Aber das Dehnstoffelement ist doch dafür da, die Luftzufuhr zum Startventil zu regeln. Damit es das nur bei kalten Motor tut, wird er mit Kühlwasser umspült das es sich bei steigender Temperatur dehnen lässt damit er die Luftzufuhr bei warmen Motor sperrt. Ich hatte den Luftfilter natürlich zugehalten der ja, weil warmer Motor, sowieso keine Luft ansaugen dürfte. Oder hab ich das wieder falsch verstanden?


    Ich vermute eher das der Luftanschluss am Gehäuse des Dehnstoffelemtes undicht ist. Und da das Dehnstoffelemnt ja sowieso nur verzögert arbeitet, würde ich das jetzt alles mal frisch machen. Das Startventil regelt doch nur die Benzinzufuhr, oder?


    Es sei denn, ich hab mal wieder einen Denkfehler


    Besten Dank


    BG Ralf

    Grüß' Dich Ralf,


    das Dehnstoffelement der "alten" Zweistempelpumpen kannst Du nicht mal schnell erneuern: als es zuletzt noch erhältlich war, lag der Kostenrahmen bei rund 700.--€ ...


    Wenn Du es prüfen willst: bei 20°C sollte der Druckstift etwa 6,1 mm über die Auflagefläche herausstehen. Der Ausdehnungskoeffizeint liegt be dx/dT = 0,04 mm/K.


    Beste Grüße


    Hans

    Danke Hans,


    für meine R18 6-stempelpumpe finde ich aber ziemlich viele Angebote, oder sind das Fakes?


    BG Ralf