Da Spannungs und Dehnungskurven nicht linear verlaufen (Hookesche Gerade nur am Anfang) wird das arg. Du könntest aber den Drehmomentschlüssel selbst verlängern, sprich ein Zwischenstück bauen mit jeweils zwei 1/2" 4 kant Aufnahmen links wie rechts. Das ändert dann durch den längeren Hebel die Kraft die unten ankommt.
Tatsächlich hat sich hier wer die Mühe gemacht:
Beschreibung / Berechnung » REICHEL SERVICE
Mein Rat wäre aber: 300Nm Drehmomentschlüssel kostet nicht die Welt. Oder du kommst aus dem Rhein Neckar Kreis bzw bei mir vorbei und leihst meinen aus. Kostenlos natürlich.
Hi Johannes, dank für dein Angebot, leider zu weit und keine Zeit ;o/
300er Schlüssel, brauch ich die nächsten 100 Jahre dann nicht und meine Erben wüßten nix damit an zu fangen 
Wenn ich das richtig versteh.....150Nm einstellen, ein Meter Stange hinten raufstecken und anziehen = 300 Nm....oder steh ich da aufn Schlauch.
*Gruß Hoffy !!!
Hi Johannes, dank für dein Angebot, leider zu weit und keine Zeit ;o/
300er Schlüssel, brauch ich die nächsten 100 Jahre dann nicht und meine Erben wüßten nix damit an zu fangen
Wenn ich das richtig versteh.....150Nm einstellen, ein Meter Stange hinten raufstecken und anziehen = 300 Nm....oder steh ich da aufn Schlauch.
*Gruß Hoffy !!!
Das klappt so natürlich nicht. Wenn Du auf den Drehmo einfach eine Stange drauf steckst, löst der Schlüssel trotzdem bei 150Nm aus. Du musst den Drehpunkt verschieben, so wie in dem Beispiel dargestellt. Dazu braucht es allerdings den beschriebenen Adapter und einen Schlüssel in passender Größe, der die 300Nm vertragen kann. Und Platz zum Anziehen braucht es natürlich auch.
Mit freundlichen Grüßen
Maik.
Hallo Hoffy,
Wer hat Rat oder sowas schonmal umgesetzt ?
Das macht man wie auf dem Bild oder wie unten beschrieben.
Einen Knickgelenkschlüssel umbauen ist keine gute Idee, die sind ohne diese Manipulation schon ungenau.
Was du machen kannst ist: einen Hebel mit Nuss und dann ein 1,5m langes Rohr dran, Rohr waagerecht. Unter das Ende stellst du eine Personenwaage und stellst dich drauf. Nach Ablesen deines Gewichtes (mit entsprechender Schrecksekunde) packst du das Ende an und ziehst hoch bis du 20kg mehr auf der Waage hast oder drückst runter bis 20kg weniger auf der Waage angezeigt werden (abhängig auf welcher Seite du stehst, das ist gleichzeitig ein Intelligenztest 
). Ggf. nochmal nachsetzen so dass das Rohr am Ende einigermassen waagerecht ist. Deutlich genauer als jeder Knickgelenkschlüssel und deutlich billiger 
Viel Erfolg wünscht
Hagen
Am Einfachsten:
Im Baumarkt zum Werkzeugverleih.
Alles andere ist ungenau.
Im übrigen sind 1 kgm nicht 10 Nm, sondern 9,81 Nm, Du kannst also nicht 1:10 umrechnen.
Mit einem 2m langem Rohr könnte man mit einer Feder-Kofferwagge (am Ende einghakt) also mit 15,29 Kg ziehen. Das würden dann 300 Nm sein..
Aber solche Federwagen sind sehr ungenau.
Also, Am besten Drehmomentschlüssel leihen
Hi und schonmal Dank für Antworten....dachte mir wäre etwas leichter :o(
Wie machen die das mit den heutigen Zylinderköpfen.....da heißt es doch mittlerweile ...Schrauben eingeölt mit Drehmoment 30Nm / 90Nm und danach mit Winkelscheibe auf 90 Grad anziehen oder so ...
Dachte sowas in der Richtung , Ok muß ich mir nen Kopp machen ob mit Waage auf Kopfsteinflaster oder Leihwerkzeug oder so weiterfahren.
Wäre dann Recycling von Motoröl.....Öl kommt aus der Erde und geht auf den Weg wieder zurück in die Erde
Letzte Spruch war'n SCHERZ für die, die sowas FALSCH verstehen können und wollen.
*Gruß Hoffy !!!
Hallo Hoffy,
die Kopfschrauben werden definiert gedehnt, daher der 90 Grad Anzug (haben meist reduzierten Schaft). Die Schraube vorne ist keine solche. Also nicht probieren die wie 'ne Kopfschraube anzuziehen, das wäre völlig undefiniert.
Viele Grüsse,
Hagen
Hallo Christian,
Am Einfachsten:
Im Baumarkt zum Werkzeugverleih.
Alles andere ist ungenau.
Im übrigen sind 1 kgm nicht 10 Nm, sondern 9,81 Nm, Du kannst also nicht 1:10 umrechnen.
mit Knickgelenkdrehmomentschlüsseln braucht man sich über Faktor 9,81 oder 10 keine Gedanken machen. Die sind problemlos 30% daneben.
Federwaagen sind auch recht ungenau aber meist besser als die Knichgelenkschlüssel. Es gibt auch elektronische Federwaagen die normalerweise sehr genau sind. Auch elektronische Personenwaagen sind meist sehr genau womit diese meiner unbedeutenden Meinung nach in jedem Fall einem vom Baumarkt ausgeliehenen Drehlomentschlüssel überlegen sind.
Viele Grüsse,
Hagen
Hallo Hoffy,
wenn ich mich recht entsinne, werden die massiven Federscheiben durch das Drehmoment angelegt. Das fühlt sich kurz vor erreichen des Zieldrehmoments recht weich an.
Mein großer Drehmomentschlüssel geht von 60-300Nm und ist von Gedore Carolus. Ich glaube die laufen heute unter Gedore Red. Kosten stand heute um die 150€. Damit bin ich sehr zufrieden. Meine Riemen Scheibe hält jedenfalls.
Ansonsten finde ich die pragmatischen Lösungsansätze hier wirklich beeindruckend. 
Gruß
Tobi
Hallo zusammen,
man könnte doch auch mit 120Nm und dann mit 180Nm anziehen, das wären dann 300.
Ah, heute ist der 05.April.
Gruß
Jürgen
Ja ja, das ist aus dem alten Forum, ging dann so weiter:
Erste Antwort: Klar geht das, wenn du ein 8er Loch bohren willst und gerade keinen 8er hast, gehst du mit 6 rein und bohrst mit 2 nach ...
Zweite Antwort: Nimm doch einfach einen 4er Bohrer und geh zweimal hintereinander rein, sparst du dir das Umspannen!
Also Hoffy, frisch auf ans Werk!
Nachtrag für Hoffy: Also zweimal 150, musst du nichts verstellen, spart Zeit! 
Nachtrag für Hoffy: Also zweimal 150, musst du nichts verstellen, spart Zeit!
Was du auch machen kannst: einen 150Nm Drehmomentschlüssel vorne und einen 150Nm Drehmomentschlüssel hinten an der Kurbelwelle ansetzen dann hast du auch 300Nm und brauchst auch die Kurbelwelle nicht zu blockieren
Hallo Hoffy,
Wer hat Rat oder sowas schonmal umgesetzt ?
noch eine Möglichkeit (diesmal wieder ernst gemeint): abhängig davon wo du an einem Knickgelenkschlüssel anfasst ändert sich das Drehmoment. Einfache Überlegung: wenn du direkt am Kickgelenk anfasst hast du unendliches Moment ohne dass er jemals auslöst. Wenn du am Griff anfasst hat er ungefähr das eingestellte Drehmoment. Irgendwo dazwischen hast du 300Nm. Daran siehst du auch was für eine beknackte Konstruktion diese Teile sind. Mal ganz abgesehen von einem relativ undefiniertem Auslösemechanismus der von Reibungskoeffizienten abhängt. Daher auch die Genauigkeit von ca. 30% nach einem Jahr normaler KFz Werkstatt Benutzung (diese Zahl habe ich aus einem Kalibrierlabor der Bundeswehr).
Also wenn dein Baumarkt Rahsol Drehmomentschlüssel hat kannst du dir gerne einen dort ausleihen. Ansonsten ist die Waage eine billigere und deutlich genauere Methode.
Viele Grüsse,
Hagen
Hallo Hagen,
das halte ich für eine Mär. Es ist zwar richtig, dass man mehr Kraft und weniger Weg aufwenden muss, um näher am Angriffspunkt des Drehmomentschlüssel das gleiche Drehmoment aufzubringen. Aber das ändert nicht das zur Auslösung nötige Drehmoment.
Einfaches Hebelgesetz.
Hallo Volker,
Hallo Hagen,
das halte ich für eine Mär. Es ist zwar richtig, dass man mehr Kraft und weniger Weg aufwenden muss, um näher am Angriffspunkt des Drehmomentschlüssel das gleiche Drehmoment aufzubringen. Aber das ändert nicht das zur Auslösung nötige Drehmoment.
Einfaches Hebelgesetz.
und wieder mal bist du völlig auf dem Holzweg.
Bei allen Knickgelenkschlüsseln hängt das Auslösemoment vom Angriffspunkt ab.
Einfaches Hebelgesetz
Nachzulesen z.B. bei der Firma Hazet, die in dem Sektor leider auch keine gute Ware anzubieten hat:
Quote from HazetAuch die korrekte Handhabung eines Drehmomentschlüssels spielt eine Rolle um die
Genauigkeit zu gewährleisen und aufrecht zu erhalten. So verändert sich beispielsweise die Hebelwirkung, je nachdem wo man die Hand an den Griff ansetzt. Die Folge: Die Anzugswerte stimmen nicht mehr exakt. Viele Drehmomentwerkzeuge verfügen deshalb über eine entsprechende Markierung am Griff.
Schönen Tag noch,
Hagen
Hallo Hagen,
da geht es aber nur um den kurzen Abstand von Knickgelenk zu Schraubenmitte. AUgrund des doppelten Hebels bekomme ich kein EXAKTES Drehmoment mehr hin. Aber keine Verdoppelung, wenn ich den halben Abstand nehme und beim gleichen Wert auslöse.
Warum rechnest du das nicht nach anstatt hier wilde Spekulationen anzustellen?
Hallo Hagen,
also gut , ich werde eine Skizze machen und Deine Falschannahme aufzeigen. Wie lange soll ich für den Abstand des Knickgelenks zum Mittelpunkt der Schrauber annehmen? Sind 5 cm genehm?
Also gut Hagen,
ich habe gerechnet, aber es wird Dir nicht gefallen. Skizze anbei. Ist nur Pythagoras, Sinus, Cosinus und Hebelgesetze. Folgende Annahmen:
Und bevor ein Klugscheißer daher kommt: Man kann jetzt noch die verschiedenen Winkel der Kraft auf Hebel l und h berücksichtigen. Es ging mir aber nur um eine prinzipielle Demonstration, dass der Fehler bei realen Drehmomentschlüsseln unter 10% liegt, wenn ich an der halbe Grifflänge anfasse. Keinesfalls erreiche ich das doppelte Drehmoment.
Warum rechnest du das nicht nach anstatt hier wilde Spekulationen anzustellen?
Hagen,
Du bist völlig auf dem Holzweg, Volker hat recht. Was den Drehmomentschlüssel auslöst, ist das Moment, das zwischen Achsmittelpunkt und Knickgelenk per Einstellschraube hinten am Griff definiert wird. Änderst du den Abstand, mit dem Du den Schlüssel "bedienst" vom Grifff zum Schaft z. Bsp. ändert sich am "Auslösepunkt" des Schlüssels nix, das einzige was sich ändert, ist die Kraft die du aufwenden musst, um das nötige Drehmoment an der Achse zu erzeugen.
Einfaches Hebelgesetz
Das schlimmste in derartigen Foren sind unbelehrbahre Besserwisser ohne Fachwissen, ich denke Volker hat dir hier die mathematischen und physikalischen Grundlagen ausreichend dargelegt. Sollte es noch nicht angekommen sein, kann ich gerne meinen 12-jährigen Sohn bitten, es "in einfacher Sprache" zu erläutern 
Hallo Herb,
also du sagst dass sich das Auslösemoment gar nicht abgängig vom Angriffspunkt ändert?
Oder anders gesagt: Hazet und Rahsol haben keine Ahnung von Knickgelenkschlüsseln?
Sowohl deine Aussage als auch Volkers Berechnung oben sind falsch.
Ihr solltet euch mal genau ansehen wie die Auslösung mechanisch gemacht wird. Die Annahme eines "Knickmomentes" (diesen Ausdruck kenne ich in der technischen Mechanik nicht) und Unterteilung in zwei Hebel ist der falsche.
Das schlimmste in derartigen Foren sind unbelehrbahre Besserwisser ohne Fachwissen ...
Ja, hier stimme ich dir voll zu.
Unabhängig davon ist ja nicht der Angriffspunkt das Problem, man weiss ja wie man diese Schlüssel benutzen muss. Das Hauptproblem dieser Konstruktion findest du in Beitrag #9.
Und daher auch meine Empfehlung an Hoffy oben. Er kann das aber machen wie er will und sich einen Schlüssel im Baumarkt ausleihen. Bei 200Nm wird die Schwungscheibe wohl auch nicht wegfliegen und bei 400Nm wird die Schraube beim Anziehen nicht abreissen.
Viele Grüsse,
Hagen
Display MoreViele Grüsse,
Sowohl deine Aussage als auch Volkers Berechnung oben sind falsch.
Ihr solltet euch mal genau ansehen wie die Auslösung mechanisch gemacht wird. Die Annahme eines "Knickmomentes" (diesen Ausdruck kenne ich in der technischen Mechanik nicht) und Unterteilung in zwei Hebel ist der falsche.
Ja, hier stimme ich dir voll zu.
Hagen
Hallo Hagen,
Du darfst uns ja gerne mal die richtige Berechnung zeigen. Da der Abstand des Knickgelenks zum Schraubenmittelpunkt mit 5cm von mir viel zu groß gewählt wurde, kannst Du das gerne mal nachmessen. Ich schätze, dass es in Wirklichkeit so 2 cm sind. Dann kommen auch deutlich weniger Abweichung als 10% heraus. Das ist es, was Hazet in seinem Schreiben meinte. Es wird nicht mehr exakt, wenn man weiter innen greift.
Du wirst aber doch hoffentlich zustimmen, dass wir es hier mit 2 Hebeln zu tun haben. Dem von Griff bis Knickgelenk und dem von Knickgelenk bis Schraube. Das Drehmoment vom Griff bis Knickgelenk macht über Reibung die Auslösung. Dessen Größe zur Auslösung ist identisch, egal, wo ich den Griff angreife.
Hallo Volker,
Du wirst aber doch hoffentlich zustimmen, dass wir es hier mit 2 Hebeln zu tun haben. Dem von Griff bis Knickgelenk und dem von Knickgelenk bis Schraube. Das Drehmoment vom Griff bis Knickgelenk macht über Reibung die Auslösung. Dessen Größe zur Auslösung ist identisch, egal, wo ich den Griff angreife.
ja, das sind zwei Hebel mit einem Gelenk.
Und ja, die Feder mit Kraft auf eine schräge Ebene macht die Auslösung. Aber wenn es das Drehmoment (Biegemoment) bis zum Gelenk ist das die Auslösung bestimmt dann wäre diese ja Angriffspunktunabhängig. Ist sie aber nicht. Auch eine zweite Hand am Hebel z.B. zum Gegenhalten macht ja ebenfalls Abweichung. Von daher denke ich kann man das nicht einfach als Hebel bis zum Gelenk rechnen. Ich denke man muss das über die Kraft auf den Auslösemechanismus machen. Ich habe aufgrund der mangelnden Genauigkeit keinen solchen Schlüssel, sonst könnte man das mal einfach nachmessen um die Rechnung zu bestätigen.
Der Abstand ist auch eher 2 als 5cm wie du ja bereits sagtest. Bei einer geforderten Genauigkeit von 3% kann man dann den Angriffspunkt auch vernachlässigen wenn nach deiner Rechnung bei der Hälfte (bei 5cm kleiner Hebel) nicht mal 10% Fehler sind. Nach den Hinweisen bei Hazet oder Rahsol denke ich muss das mehr sein.
Wenn du so einen Schlüssel hast dann kannst du das ja vielleicht probieren. Ich denke eher er löst zu früh aus wenn man innen anfasst. Nach deiner Betrachtung als Hebel zu spät.
Viele Grüsse,
Hagen
p.s.: vielleicht hat ein Schrauberkollege hier auf der Insel so ein Teil dass ich mir mal ausleihen kann, dann kann ich das mal nachmessen.
