Kühlflüssigkeitsverlust über Motor?

Hi,

Sorry, Fragen über Fragen: tritt am Auspuffauslass Kühlflüssigkeit (nicht verwechseln mit Kondenswasseraustritt nach ner Standzeit bzw. Kaltlaufphase) bei leichter Erhöhung der Leerlaufdrehzahl (ca. 1/2 Minute halten) aus? Riecht es eventuell am Auspuffauslass nach Glykol (zuvor Motor abschalten oder auch beim Laufenden Motor, wie es gefällt) Modert beim Öffnen des Kühlereinfüllstutzen die Flüssigkeit anders als nach Glykol?

Was für ne Temperatur hält dein Fernthermometer? Wie/unter welchen Bedingungen und wann/Stillstandzeit des Motors hast du den Austritt bemerkt?

Bevor ich Anfangen würde mal zu schrauben (egal was), beiß in den Sauren und lass in einer Werkstatt deines Vertrauens eine Wirkungsprüfung des Gaspolsters (sowas wie eine erweiterte/abgeleitete Kompressionsprüfung) durchführen. Dadurch kannste den Fehler besser/exact lokalisieren und dann konkret abhilfe schaffen. Falls Gaspolsterprüfung zu aufwendig, erstmal mit n Säuremesser bzw. Sonde den CO-Gehalt der Kühlflüssigkeit abchecken. Volumenprozent sagt was über die Größe des Schadens aus (z.B. höhe Vol.=Zylinderkopf/niedr. Vol.= event. Haarriss).

Noch ein ganz banaler Tipp: Zylinderkopfschrauben mit vorgeg. Drehmoment (kalter Motorzustand + im warmen Zustand) nachziehen und Leckage kontrollieren.

Leider weiß ich jetzt auch keine bessere Vorgehensweise (und ob ich so Kühlerdichtpampe reinschutten würde, weiß ich nicht so recht, irgendwie nicht, weiter Weg zum Zylinder, aber es gibt auch Argumente die dafür sprechen - Abwägen, wie hochwertig das Ergebnis einer Dichtheit sein soll).

Hope this help`s

Hi,

bei der Verbrauchsmenge 2l/egal wie viel Kilometer Kühlwassers brauchst du eigentlich gar nichts mehr zu checken. Da ist der Riß drin (höchste Wahrscheinlichkeit/+weißer Rauch= Gewiss). Es gilt nun durch Entfernen des Zylinderkopfs die Stelle zu lokalisiern. Gibt ja nur die drei Versager: Zylinderkopf/Dichtfläche, Zylinderkopfdichtung und Zylinderblock/Dichtfläche.

Falls du dich bis dahin vorarbeites und sämtliche Dichtflächen begutachtest und du kein(e) - wo eins ist auch der zweite nicht weit fern - Risse auf anhieb siehst, besorg dir n Set für Farbeindringverfahren (reinigen der Dichtflächen, signalfarbe auftragen, warten bis trocken, entwickler drüber, Zigarettenlänge warten). Dadurch siehst du auch den nochso kleinen Haarriß und dann entscheiden, ob da was "geschweißt";"gelötet" oder "abgeschliffen" oder ausgetauscht werden muss.

Bevor aber die Chemie angeschafft wird, mit Lupe unter hellem Licht mm für mm der Dichtflächen und Dichtung abglotzen und auch das was nicht nach Riß aussieht (Oberflächenspiegelung des Lichts beachten) ist n Riß.

Und nicht vergessen, haste alles sorgfältig überprüft und nichts auf den Flächen entdeckt, dann Schritt Zwo: Tiefenrißprüfung im Zylinderblock und Kopf (röntgen, ultraschall: Teuer besser gleich Austauschteil organisieren), bloß welches Kopf oder Block (hmm: Münze entscheiden lassen - Sorry das ist ein echt großer Ärgernis, das mit Kosten verbunden ist) - ich hoffe echt für dich, das es die olle Dichtung ist. Viel Glück

Werkstatthandbuch (Ausbau/Einbau Zylinderkopf)

Drehmomentschlüssel (vorgeschriebene Drehmomente lt. TBB 1969 Seite 101 )in umgekehrte Reihenfolge der Anzugsrichtung: Schraube 14 als erste: Schraube 1 als letzte mit den Endanzugsdrehmoment für M130 von 10 mkg = 100 Nm öffnen - Nicht fragen, geht auch mit ner Knarre, Ratsche oder Maulschüssel - beim Öffnen immer den Auslösemechanismus des Drehmomentschlüssel beachten; kein Klick und Schraube ist offen, dann war diese nicht fest genug!!! : Analyse für sowas in einem anderen Thema:ist zu weitreichend in der Materie)- und nur so schraubt man(n) einen Zylinderkopf zügig in einem Arbeitsgang ab = Vermeidung von Verzug (komplette Aussenreinigung zuvor versteht sich von selbst)

Zylinderkopfdichtfläche und Zylinderblockdichtflächen reinigen (Nevr-Dull Watte - aufpassen auf Wattefussel, alternativ Waschbenzin, Kaltreiniger auch Aceton (sehr gifitg) - Flächen trochen reiben - so dass halt reine Metallflächen zu sehen sind)

Sämtliche Dichtfläche mit Taschenlampe besser Stablampe + LED`Licht und Lupe zweimal abglotzen. Während des Suchens, Verdachtsstellen mit n Filz/Edding markieren und weitersuchen)

Nicht`s an Risse entdeckt (Vorsicht-Heimtücke: Wasser läuft unter Druck und Hitze im Motor-- will sagen, auch wenn kein Riss ersichtlich ist, gibt`s die unsichtbaren Risse die das Wasser im Betrieb durchlassen). Also keine Risse oder Riß, bei ATU oder online oder sonstwo - von z. B. loctite, sonax und wie sie alle heißen n Set Farbeindringverfahren kaufen ca. 20 bis 35 Euro teuerer dürfte des nicht werden)

Chemie laut Herstellerangaben verarbeiten (unter UV-Lichteinwirkung wirste Augen machen - der ganze Motor ein einziger Riß - muss aber nicht, normales Licht reicht auch) auch die Zyl.kopfdichtung damit bearbeiten, falls von der Chemie was überigbleibt.

Chemie zeigt dir mögliche Leckage an. Zylinderkopfrisse - ab zu Planschleifen, falls sich dadurch dein Verdichtungsverhältnis geringfügig erhöht sein froh drumm, der Motor läuft danach besser. Falls die Zylinderkopfdichtung ist, am preisgünstigsten. Wenn aber der Zylinderblock Risse aufweist, dann kick den Block oder gleich denn ganzen Motor. Schaue dir auch die Kolbenböden an, zwecks Rostspuren, dann weist du wenigstens welcher Bereich kaputt ist.

Chemie zeigt dir keine Risse an und der Rest des Kühlsystems ist 100% dicht, dann liegt der Schaden an einer Zylindlauffläche (Trockengelagerte Zylinderlaufbuchsen sind einige mm vom Kühlkreislauf entfernt und somit haste dann einen massiven Riss). Falls Zylinderkopf dicht ist und die Zylinderkopfdichtung auch, dann lohnt sich die Schrauberei nicht mehr wirklich, den einen Zylinderblock wechseln oder auf Dichtheit bearbeiten, dann haste ja praktisch den halben Motor zerlegt und wenn du soweit schon bist, dann mache Nägel mit Köpfen und wechsele gleich mal die Kolbenringe/Abstreifringe, damit die Bearbeitete Zylinderlauffläche wieder sauber eingefahren wird (Stichwort: Hohnbild)-- von allen Kolben. Für n Einbau brauchste dann Kolbenringklemme damit der Block draufflutscht ohne Ringe zu zerbrechen.

Also ist n Act, eigentlich fährst du besser wenn das ne Werkstatt übernimmt, doch die Kosten dafür dürften wahrscheinlich einen Austauschmotor nicht viel nachstehen -- Einfach mal ein Kostenvergleich erstellen und abwiegeln.

Beim Zusammenbau nach Werkstatthandbuch

Ich meine mit dem Plan kommst du mit geringen Kosten für die Chemie und Reinigung auf ein brauchbares Ergebnis auf dem du dann weiter entscheiden kannst.

Frag auf alle Fälle auch einen Werkstattmeister oder TüVler um auch 100% zu erfahren, dass deine Symptombeschreibung eine Rißbildung beinhaltet bevor du alles auseindanderstrickst.

erstmal prüfen warum er warm wird.
und wenn ich keinen sichtbaren Verlust am motor aussen habe ein fläschchen kühlerdicht reinkippen.
Erst wenn das nichts bringt, würd ich drüber nachdenken, ihn zu zerlegen.
Wenn das dichtmittel es nämlich schafft den riß oder was auch immer zu verschließen, dann ist zerlegen unnötig.

es ist richtig daß ein Benz genau gar kein Kühlwasser verbrauchen darf aber 2 l auf 300km können gott weiß wo verschwinden.....

Mercedesköpfe reissen selten zwischen den Ventilen, sondern zwischen den Wassserbohrungen bei den trennstegen, ausserdem saftelt der einnockenwellen-sechszylinder gern seitlich an der kopfdichtung.
Derlei hatte ich schon ab und an, manchmal reichts die kopfdichtung nachzuziehen, ansonsten dichtmittel.
zerlegen ist das allerletzte mittel, derlei vorschläge würd ich erst ganz am schluss berücksichtigen.
aber man kann ja sein geld auch absichtlich zum fenster rauswerfen.