Posts from matze280 in thread „Dokumentation Erfahrungsbericht Restauration Holzteile W108 280SE“

Hallo Winfried,

Jupp, ist OK.
Grüße
Mathias

Hallo,
habe leider keine Bilder gemacht von dem Ursprungszustand der Teile, da ich erst beim Restaurieren auf den Gedanken kam ein kleine Doku parallel zu erstelllen.

Habe bereits Erfahrung im Restaurieren von alten Röhrenradios aus den 50er/60er Jahren gemacht. Die haben ähnliches Holzfunier, welches ich genausso behandelt/gebeizt, lackiert, poliert habe.

Grüsse
Mathias

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Hallo zusammen,
ich wollte kurz berichten wie ich in meinem W108 die kompletten Holzteile neu aufbereitet habe. Eventuell plant jemand die gleiche Aktion durchzuführen, um seinen W108 aufzuhübschen.
Mein altes Holz war spröde, der Klarlack war teilweise rissig und an einigen Stellen war das Furnier etwas beschädigt.

Schritt1:
Holzleisten in den Türen, Fensterschlüssel und Armaturenbrett ausbauen.
Die Anbauteile am Handschuhfachdekel, Aschenbecher, Zierleisten demontieren, sodass nur noch das Holz vorhanden ist.

Schritt2:
Die alte Farbe/Klarlack abbeizen. Hierzu habe ich Clou und Grüneck Abbeizer verwendet. Clou zuerst auftragen und die Teile in Frischhaltefolie einwickeln - 15Minuten einziehen lassen. Clou ist geleeartig und läuft nicht davon. Das verstärkt den Abbeizeffekt, der Abbeizer verfliegt nicht so schnell und zieht besser in die Farbe ein. Immer Handschuh tragen und am Besten im Freien machen. Stickt etwas und reizt Mit einem Kunststoffspachtel vorsichtig die aufgeweichte Farbe in Holzmaserrichtung abtragen. Das Ganze etwa 2-3 Mal wiederholen bis die dicke alte Farbschicht abgebeizt ist. Danach mit warmem Wasser die Reste des Abbeizers abwaschen.

Schritt3:
Nun den Grünneck Abbeizer auftragen und in das Holz einziehen lassen. Grüneck ist etwas wässeriger und zieht tief ein. Damit bekommt man die letzte alter Beize gut heraus. Altbeize mit einem Lappen/Tuch entfernen und danach wieder mit warmen Wasser abwaschen.
Die Holzteile danach mit Amoniaklösung/Salmiak Geist (Mischungverhältnis auf 5 Liter etwa 200ml) abwaschen. Neutralisiert die Reste der Beize im Holz. Gut mit warmen Wasser die Holzteile abspülen. Hierzu kann man eine weiche Bürste verwenden. Achtung: Immer Schutzbrille gegen Spritzer und Atemmaske tragen und die Arbeiten im Freien ausführen. Die Amoniaklösung riecht sehr stechend und reizt die Augen und Atemwege. Teile danach gut trocknen lassen.

Schritt4:
Holz mit 400er Schleifpapier vorsichtig schleifen, um die sich aufgestellten Holzfasern zu glätten. Mit Druckluft abblasen. Kanten leicht glätten. Unebenheiten im Holzfurnier glätten oder mit Holzpaste im gewünschten Farbton ausgleichen.

Schritt5:
Das Holz nun mit dem gewünschten Farbton neu beizen. Hierzu geht z.B. Clou Beutelbeize auf Wasserbasis. Mit Pinsel auftragen, leicht in das Holz einziehen lassen und Reste mit einem Ballentuch abwischen.
Da ich einen etwas kräftigeren Farbton haben wollte habe ich das gebeizte Holz danach noch mit einem Lasuranstrich in Kastanie 2x gestrichen. Zwischen den Anstrichen miondstens 2 Tage durchtrocknen lassen und vor dem zweiten Anstrich mit einem grauen Schleifvlies eventuelle Unebenheiten etc. glätten und die erste Farbschicht anrauhen. Zweite Lasurschicht auftragen und wieder gut durchtrocknen lassen, final mit grauen Schleifflies glätten und mit Druckluft abblasen.

Schritt6:
Gebeizte/lasiert Holzteile mit einem Grundierfüller lackieren. Habe mich für Hesse Lingnal Compact PUR Grund entschieden. Mischungsverhältnis 2 Teile Compact Grund und 1 Teil Härter + etwa 20% Verdünnung, um mit der Spritzpistole bei lackieren zu können. Zuerst eine dünne erste Klebeschicht spritzen, etwa 5 Minuten ablüften lassen, danach die nächste Schicht nass in nass lackieren. Etwa 3 Schichten, sodass keine Nasen laufen. Danach 2 Tage durchtrocknen lassen und mit Nassschleifpapier 400er und 800er Korn schleifen, so dass die Oberfläche möglichst glatt wird un die Orangenhaut verschwindet. Achtung, nicht zu viel abschleifen, besonders nicht an den Kanten, ansonsten wird die Farblasurschicht wieder beschädigt.
Vorgang etwa 2-3 Mal wiederholen, bis eine möglichst glatte Oberfläche entsteht. Final mit 1000er Nassschleifpapier schleifen. Schleifreste gut entfernen und 1x mit Aceton entfetten.
Auch hier Atemschutz, Handschuhe tragen, im Freien arbeiten. Spritzpistole gut mit Verdünnung/Aceton reinigen.

Schritt7:
Die Klarlackschicht lackieren mit Hesse Lignal PUR Acryl Brillantlack. Mischungverhältnis wieder 1 Teil Härter + etwa 20% Verdünnung.
Habe dies zwei Mal wiederholt. „ Tage durchtrocknen lassen und mit einem Zwischenschliff Nassschleifpapier 1500er Körnung. Final mit 1500er Nasschleifpapier schliefen, um die letzten Unebenheiten zu beseitigen.
Der Lack bildet eine sehr harte Oberfläche, die sich auf auch auf Hochglanz polieren lässt.

Schritt8:
Die Holzteile nun mit z.B. 3M Polierpaste Finess-it polieren. Hierzu zuerst mit einer Schaumstoffpolierscheibe vorpolieren. Final mit eine Flanellbaumwollscheibe auf polieren. Solange polieren bis die Oberfläche gefällt. Polierte Oberfläche mit Sidolin Glasreiniger abwischen.
Fertig zum Einbau. Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt weiss ich auch warum das so teuer ist, wenn man dies professionell machen lässt.

Dauer der Arbeiten:
3 Wochen und einen Kasten Bier, um die Nerven zu beruhigen und die geschundenen Finger vom vielen Schleifen zu betäuben.

Materialkosten:
Abbeizer: 40EUR, Beize, Lasur: 25EUR, Füllgrund & Brillantlack, Härter, Verdünnung: 120EUR, Polierpaste: inkl. Poliermaterial: 100EUR. Lackierpistole, Kompressor, Atemschutz sollte vorhanden sein.

Beste Grüsse
Mathias