Posts by el.fredo

Ja cool, ich wünsche Euch viel Spaß! Mein Sohn hat auch viel an unserem Oldie mitgemacht, bis er sein eigenes Projekt begann

Christian

Hallo Hansi,

Ich denke Du kannst getrost davon ausgehen, dass der kaput ist. Ich würde zumindest den nicht einbsuen. Selbst wenn ee erstmal noch funktioniert .... ggf ist er dann nach den ersten Fahrten undicht.

Welchrn hast Du denn, den, der zwischen Pedal und HBZ eingebaut ist? Der lässt sich nicht reparieren.

Da gibt es schon einge gute Beiträge zu dem Thrma. Gib mal in der Forum Suchfunktion Bremskraftverstärker T51 ein. Da kommen gute Beiträge.

Die meisten bauen den bkv vom w123 ein. Der passt mit kleinen Modifikationen rein, kostet oder kostete bis vor kurzem nicht viel, und verstärkt mehr als der originale.

Viel Erfolg wünsche ich Dir!

Christian

Hallo Christoph, hallo an alle,

Sieht man nicht an der Gisszahl Mitte Zylinderkopf auf der Seite der Zündkerzen, welche Verdichtung der Kopf ermögliccht? In erster Linie ist -glaube ich - der Totraum im Zylinderkopf für die Verdichtung verantwortlich? Der Kopf des Unimog hat dort mehr Totraum als der des 220SB, oder?

Dort steht m.E. beim 220SB: 8.7, und beim Unimog nur irgendwas bei 7.x

Nun könnte jemand den Bundeswehr Unimog Rumpfmotor genommen haben und einen 220SB Zylinderkopf draufgesetzt haben. Passen tut das, soweit ich weiß. Ob es aber auch Unterschiede im Rumpfmotor gibt?

LG

Christian.

Moin,

der "190er" kam in die Familie als 250er TurbobDiesel. Uralte unverwüstliche Motorentechnologie. Also meine Eltern kauften sich den, als mein Vater in Pension ging und sie beschlossen, nur noch einen, und dann einen mittel kleinen Wagen zu brauchen. Baujahr 1992. Damals schon ein Anachronismus, aber urig. Uralte Motorentechnologie. Reiheneinspritzpumpe am Vorkammerdiesel mit Turbolader. VW baute schon die TDIs mit elektronischem Gaspedal, und dieser Diesel hat noch absolut gar keine elektronische Regelung, oder? Baute außer Mercedes zu dem Zeitpunkt noch irgendjemand Reiheneinspritzpumpen in PKWs?

Cooles Auto. Hätten wir niemals abgeben dürfen!

Christian

Hallo an alle,

Klar, hängt davon ab wie heftig das Geräusch ist. Aber irgendwie gehört es zu einem alten Mercedes doch dazu, oder? Hatte doch jede Taxe dies Geräusch.

christian

Moin,

Ich habe ein Kombigerät MAG WIG von Stahlwerk und bin begeistert. Meins hat aber HFZündung, und die würde ich nicht missen wollen.

Mit WIG kann man auch als ungelernter einiges bewerkstelligen.

Christian

Hallo Hagen,

Das klingt gut. Bekommst Du das dann eigentlich je wieder auseinander, oder ist dann beim nächsten Wechsel die Flex gefordert? Denn man verformt das Rohr dann ja plastisch ......

Volkmar, das hatte ich auch schon gedacht. Aber so genau passen die Elemente ja oft nicht, sodass man den langen Schiebebereich vielleicht zum passgenauen Einstellen der Positionen braucht. Ist zumindest bei mir hier der Fall. Also die Rohre stecken schon viel eiter ineinsnder als die Schlitze lang sind, aber nicht bis zum Ende.

Christian

Christian

Hi Hagen,

setzt Du die so ca. Auf die Mitte des Schlitzes? Dann pfeift es doch trotzdem etwas vor der Schelle aus dem Schlitz rsus, oder? Durch bessgten Ringspalt bis zum Schlitz?

Christian

hi Volkmar,

Ja nee die sind schon weit ineinander. Aber der Innendurchmesser der Muffe muss ja etwas größer sein damit man es ineinander schieben kann. Und damit kommen in dem Ringspalt die Abgase bis in den Bereich wo die Muffe geschlitzt ist. Und spätestens dort ist es dann leicht undicht.

Aber ja, ich sehe das auch so, die Schelle kann nicht dichten, sondern nur mechanisch klemmen.

Also muss die Montagepaste dichten. Vielleicht war die bei mir schon etwas ausgehärtet. Ich versuch es nochmal mit frischer.

Christian

Christian

Guten Abend Schrauberkollegen,

Ich habe mal wieder das Problem dass ich den Auspff nicht dicht bekomme. Die Muffe ist ja geschlitzt. Daher dachte ich schon das kann ja nur mit einer Flachschelle funktionieren, und den Schlitz mit Auspuffknete füllen. Aber auch die Schelle bläst kräftig ab dort wo die Schraube sitzt.

Die andere Schelle ist auch nicht dicht. In die Muffen und auf das Rohr habe ich so Auspuffdichtmasse gestrichen. Wie bekommt Ihr Eure Muffen dicht?

Christian

Hi Breti,

Danke für den erneuten Hinweis.

Ich gucke mir das alles im Winter genauer an. Vermutlich stimmt die Position des Lenkgetriebes einfach nicht genau. Die Position vom Pralltopf zum Lenkrad wird doch eigentlich durch diese Plastik Nupsis bestimmt .... denke ich. Das Mantelrohr könnte in der Grundplatte noch falsch sitzen. Egal, jetzt mach ich etstmal nix dran.

Christian

hi Breiti,

Ja das kann sein. Im Vorderwagen ist unter dem rot nirgens das original blau. Sonst ist das überall

Christian

Hi Ihr alle,

Ja sorry dass ich mich noch nicht gemeldet habe. Aber das kommt schon noch. Ich denke ich werd das alles nochmal auseinander bauen müssen.

Die fehlenden Scheiben, die Ihr anmerkt, führen ja nicht dazu dass die Lenksäule tiefer in die Kupplung kommt. Mein Hauptproblem ist ja, dass Ende der Lenksäule zu weit weg ist vom Lenkgetriebe.

Ich melde mich, wenn ich alle Eute Tips mal mit dem Iststand abgeglichen habe. Soweit erstmal Danke für Eure Mühe.

Christian.

Liebe Forumsleser,

Schon lange frage ich mich, ob ich einen Fehler gemacht habe beim Zusammenbau der Lenkung. Meines Erachtens steht die Lenksäule nicht weit genug in die Kupplung, siehe Foto. Aber ich weiß nicht wo die fehlenden 5mm herkommen sollen. Hat jemand eine Idee?

LG

Christian

Naja das klang jetzt doof. Mit Immobilien ist nix großes gemeint. Sein Elternhaus und das Einfamilienhaus, in dem wir bis heute leben .....

Moin zusammen,

Ich bin über alte Unterlagen meines Vaters gestolpert. Er hat 1958 einen Ponton 180 Benziner Baujahr 1954 gekauft für 2100DM. 3 Jahre später und einem Unfallschaden von 900DM ging er glaube ich zum Schrott. Neu hätte der so 9500DM gekostet?

1961 hat er dann eine Ponton 220S Baujahr 1957 gekauft für 3700DM. Neu wäre der bei 10.500DM gewesen? Den hat er 7 Jahren gefahren, ich glaube an dem war nie groß was dran.

Wenn ich die Preise so sehe .... ist es nicht so, dass wenn man die behalten hätte man selbst bis heute keinen dollen Schnitt gemacht hätte? Wenn er die Autos kaufte waren sie gut fahrtüchtig, aber die Arbeiten kündigten sich langsam an. Wenn er sie verkaufte waren sie ziemlich durch.

Anders die Immobilien, in die er in der Zeit investiert hat. Die haben ihren Wert in ganz anderer Größenordnung gesteigert :-).

Noch spannender: die Haftpflicht für den 220er kostete 1961 440DM! Schadenfreiheitsrabatt gab es damals noch nicht? Das ist ja fast mehr als wir heute zahlen!

Christian

Moin an die Diskussionsrunde,

Wo traegt man sich denn da ein wenn man in dieser Helferrunde mitmachen will?

Aber ich vermute ich in Hannover werde eh durch sehr viel kompetentere Helfer ausgestochen

Christian

Rüdiger,

Versuch mal folgendes:

1. Motor starten und in Leerlaufdrehzahl lassen: dann sind es irgendwie so 13V, d.h. Lichtmaschine lädt nicht wirklich

2. Motor so auf knapp 2000rpm bringen. Steigt Bordspannung?

3. Motor weiter hochdrehen .... so Richtung 3000rpm: springt die Bordspannung nun irgendwann recht plötzlich auf irgendwas >14V?

4. Motor zurück in Leerlauf. Bleibt Bordspannung nun bei irgendwie mind. Knapp 14V?

Wo misst Du die Bordspannung?

Wenn sich das wie oben beschrieben verhält dann fehlt die Fremderregung der Lichtmaschine.

Christian

Hallo Rüdiger,

Ich vermute Deine Flosse hat schon eine Drehstrom Licjtmaschine?

Was Du beschreibst ist typisch wenn die Erregerversorgung nicht klappt. Ab hoher Drehzahl kann der Generator sich dann selbst erregen. Schwer zu erklären.

Gib mal bei google ein 'Selbsterregung Lichtmaschine'. Da findest du alles mögliche.

Was komisch ist ... die Erregung erfolgt durch die Ladekontrolleuchte. Was Du beschreibst ist typisch wenn eben diese Kontrolleuchte durchgebrannt ist ....

Christian

Hallo Michael,

Ja, das könnte sicher sen, dass bei der Drehzahl der Zeiger anfängt zu schwingen. Oder dass meine Holzkupplung anfängt zu Zappeln. Aber ich sehe das gleiche Zappeln ja auch wenn ich den Motor bei hoher Drehzahl abblitzen.

Der Aufbau dient mir auch mehr um mein Verständnis des Verteilers zu vertiefen. Verschiedene Federn einbauen, die Feder Fixpunkte verdrehen usw. Das ist mir mit Eurer Hilfe ja auch gelungen. Als nächstes nehme ich mir dan anderen Verteiler vor und bestimme dort die Zündkurve.

Immer den Motor hochjubeln nur um den Verteiler zu prüfen ... da wollte ich lieber in Ruhe und ohne Abgase in der warmen Werkstatt tüfteln 😀

Christian

nee, 3000rpm Kurbelwelle, also Anzeige des Zündgerätes. 1500rpm macht dann die Drechselbank.

Hallo Ralf,

Ich nehme die Drechselbank, weil ich an der einen Frequenzumrichter angeschlossen habe. Damit kann ich jede Drehzahl anfahren. Eigentlich ist eine Drehbank geeigneter, aber da kann ich die Drehzahl nicht kontinuierlich verändern.

Meine Drechselbank ist was Handgeklöppeltes, die ich von einem Bekannten geerbt habe. Dazu gibt es eine Lünette. In der habe ich den Verteiler eingespannt.

Im Futter habe ich einfach ein beliebiges Holz eingespannt, vorn auf Durchmesser gedrechselt und dann einen Schlitz reingesägt. Das ist die Kupplung.

Alles hingefuscht, nix dolles, aber reicht im Moment aus.

Bis 3000rpm steht der Zündzeitpunkt gut, danach zappelt er.

Anbei ein Bild des Chaos..

Anzeigen hab ich verschiedenes ausprobiert. Letztlich hab ich nen kleines radiales Loch in meiner hölzernen Kupplung, und darin steckt ein Schaschlikspieß. Dahinter eine Pappe. Die Blitzlampe wirft einen wunderbaren Schatten des Spießes auf die Pappe. Am Zündmessgerät drehe ich, bis der Schatten zurück ist. Dann muss ich Winkel auch nicht umrechnen von Kurbelwelle auf Verteilerdrehzahl. Der Zeiger ist auf dem Foto noch nicht drauf.

Christian

OK, ich hab die alten Federn wieder eingebaut. Nun passt es perfekt .... leider zum 220SEB. 1500RPM IST 10°, 3000rpm ist 25°, 4500rpm ist auch 25°.

Und die Wellen haben doch mehr Spiel als gehofft. Es sind ca. 8/100mm am Unterbrecher.

Hm. Nu messe ich mal bei Gelegenheit die Kurve vom anderen. Vielleicht passt die besser.

Und das Zappeln ignoriere ich mal weiter

Hallo an alle Helfer,

Ja ich habe den 49T. Aber aus Ralfs Zündkurve habe ich auch schon gesehen, dass der bei 4000rpm eigentlich nicht genug nach früh verstellt. Und ja, ich habe den 220SB. Wer weiß, vielleicht hat den jemand auf die richtige Zündkurve getrimmt und das alte Typenschild gelassen. Denn der verstellte bevor ich mich ausgetobt habe eher zuviel nach früh.

Im Moment habe ich einen 0231116048 JFUR6 drin. Der gehört da bestimmt nicht rein. Der gehört zum 230S? Der ist in ziemlich desolaten Zustand. Der Klassiker, jemand hatte den Kondensator mit zu langen Schrauben reingedreht, innen die Federhaltepunkt verbogen etc. Egal, mit dem läuft der Motor gut. Aber hoher Verbrauch, und so bei 100km/h manchmal ganz leichte Aussetzer.

Deshalb tüftele ich jetzt mit dem Verteiler, der drin war, als ich das Auto kaufte.

Ich setze jetzt mal die alten Federn wieder ein.

Kann man den Verteiler eigentlich neu ausbuchsen, wenn er Spiel hat? Gefühlt ist das Spiel fast nicht da. Ich würde sagen ist unter 1-3/100mm in der Ebene der Nocken.

Christian

P.S. zappeln tut der zündzeitpunkt mit beiden Verteilern ....

oK, danke für die Hilfe. Ich versuche es weiter.

Leichtgängig ist da alles. Wie viel Radialspiel darf die Welle haben? Gibt es ein WHB in dem das alles beschrieben ist?

Christian