Posts by hartmut

    Hallo Karl,


    auch im MB EPC ist nur noch die Nummer A1164621030 aktuell (alle anderen sind ersetzt auf diese)
    Wenn man nach der Nummer über alle Typen sucht, dann kommt dies raus:


    Das Teil scheint dahingehend recht gängig zu sein. Ich denke am Pfingsttreffen in Ornbau werden bestimmt welche am Flohmarkt angeboten. In meinem 107er passt das Teil offenbar auch. Frag doch mal den Andy von http://www.sl-schlachthof.de. Iss ein netter Kerl und hat sowas bestimmt in der Grabbelkiste liegen...
    ...der iss zu Pfingsten bestimmt auch wieder in Ornbau.


    Tschau
    Hartmut

    Genau die sollen nichts taugen...


    Wenn der Kolbenhub und -durchmesser übereinstimmen und auch die Aufnahme der Bremsleitungen gleich sind, dann spricht nichts gegen die Lucas- und auch die Bendix-Sättel. Von der Qualität sind die ATE-Sättel halt die besten...

    Oha, danke für den Tip...
    ...das Lucas der "Fürst der Finsterniss" ist, war mir ja weitgehend bekannt, ich dachte die Bremsen wären hier etwas besser.
    Anyway: In der Bucht gibts die ATE's fürs gleiche Geld als AT Teil, dann schnapp ich mir solche...


    Tschau
    Hartmut

    Hallo liebe Bremsenschrauber,


    hmmm, 11 ATÜ und kein Kolben hat bisher auch nur gezuckt... (und alle Finger noch dran)



    ...ich glaub ich schiess mir in der Bucht zwei neue für je 69,88 EUR.
    Die Fettpressen-Methode werde ich aber interessehalber auch nochmal probieren...


    BTW: Wenn ich jetzt ATE Sättel hinten drin hatte, passen dann überhaupt neue "Lucas" Sättel rein?


    Tschau
    Hartmut

    Selbstverständlich lässt sich die Kardanwelle beim W107 auch ohne den Ausbau/Lösen der HA ausbauen, ist überhaupt kein Problem.

    Hallo Matthias,


    gut zu wissen, für die Zukunft bzw. den Zusammenbau, beim Auseinanderupfen meiner Karosse hab ich nur den von unten großräumig mit Verstärkungen zugeschweissten Kardantunnel gesehen, und da ich eh die Achse rausnehmen wollte hab ich's gar net erst versucht. Geht die Welle im Ganzen nach hinten raus bzw. wieder rein? oder muss man sie am Schiebestück auseinandernehmen?


    Tschau
    Hartmut
    ...der es früher mehr mit Fronttrieblern oder ab und zu nem Allrad zu tun hatte.

    ... ja, soetwas habe ich mir auch gedacht!
    wäre echt doof, wenn der Ausbau wirklich so wird wie ich bzw. du ja auch befürchten!
    Aber da führt wohl kein Weg vorbei!
    Vieleicht hat ja jemand erfahrung und kann mic beruhigen, dass die Welle so raus geht????oder auch nicht...

    Hi Patrick,


    ohne die Ponton Achse zu kennen, aber bei meinem SL Bj. 1971 ging die Hinterachse eigendlich ganz problemlos rauss. Als erstes hab ich mir Samstagmorgens mal verinnerlicht dass der Tag eh total versaut ist, wenn man an nem fast 40 Jahre alten Auto Teile runterschrauben muss die vermutlich seit dem Verlassen des Werks nie wieder gelöst wurden. Dann iss eigendlich alles ganz easy:
    Schlagschrauber am Luftanschluss ein wenig ölen und die verstärkten Stecknüsse hersuchen...
    - Auto auf Hebebühne (ja ich weiss, ich bin ein Cheater :D)
    - rrrt rrrrrrrrrrrrrt 2x Mutter von Querstabi-Koppelstangen runter...
    - 4 Schrauben und Muttern an Aufhängung des Differential am Rahmenquerträger so gut es geht mit WD40 einbalsamieren, auch die sechs Schrauben an der hinteren Hardyscheibe freuen sich über nen Tropfen WD40.
    - Rollwagen unter Hinterachse und mit ein paar Hölzern die Lage ausgemittelt damit der Achskörper und die Schräglenker schön stabil aufliegen.
    - Mit Muttis guter Haushaltsstehleiter in den Wagen kraxeln und die beiden Schrauben an den Stoßdämpfern oben lösen. Plumps - Rums, nu hat es ein wenig gewackelt, und man kann nochmal nachschauen ob die Achse noch gut abgestützt ist...
    - Bremsschläuche werden erst mal durchgezwickt, sind eh schon total gar...
    - Handbremsseile aushängen
    - 3 Schrauben der Hardyscheibe runter und ein wenig fluchen wenn das Mittellager der Kardanwelle irgendwie klemmt und die Welle net vom Diff wegwill...
    - nu die 4 Schrauben den hinteren Halter am Querträger runter.
    - Die großen Patronenschrauben für den Hinterachsträger sind ziemlich festgeknallt, da hab ich ein ca. 2 Meter langes Rohr auf meinen guten Proxxon 1/2" Knebel gesteckt und gaaaaaannz aussen mal kräftig gezogen... UPS fast wär der Schlitten von der Bühne geplumst! iss auch blöd, man weiss net recht wo man mit der Hebebühne ansetzen soll wenn man das Teil wegschrauben will, an dem man die Hubarme normalerweise ansetzt...
    - Hmpf, eine der Patronenschrauben hat mit der Stahlbuchse des Gummilagers nen Bund fürs Leben eingegangen, egal, Reparatursatz kostet nur bummelich 290,-EUR beim freundlichen Sternenhändler. Also Ratsche drauf und solange gedreht bis das Gummilager im Achskörper abreißt und sich dann mit der Schraube mitdreht.
    - Holterdipolter liegt die Achse gar auf dem Wagen.
    - Abzüglich des Gejammeres das ich gemacht habe weil das ausbauen der Achse eigendlich gar keinen Spass macht, hab ich ca. 2 Stunden gebraucht.


    Viel Spass beim Nachmachen :cool:


    Gruß
    Hartmut

    Hallo,


    mittlerweile habe ich noch die Idee, dass das Hauptlager der Kardanwelle bei meinem Ponton kaputt ist und das daher die Vibrationen entsetehen!
    Doch ist es möglich die komplette Kardanwelle auszubauen ohne Motor/Getriebe bzw. Hinterachse auszubauen?


    Hoffe ihr könnt helfen!!
    Ponton 190db Bj. 61

    Hallo Patrick,


    ich habe ein paar Posts vorher gelesen das Du den Wagen erst restauriert hast. Waren hier die Achsen bzw. die Kardanwelle ausgebaut? Wenn ja, dann könnte diese einfach nur verspannt eingebaut, oder unwuchtig sein. Ich hab zwar keinen Ponton sondern nen 107er, aber wenn ich im WIS die Anleitung zum Auswuchten der Kardanwelle am Fahrzeug lese, dann wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich meine Achsen und den Antrieb wieder einbauen darf....
    ...evtl. ist Dir die Kardanwelle beim aus- und einbau versehendlich am Längenausgleich auseinandergerutscht, und dann versetzt zusammengesteckt worden. Dann brummts auch kräftig...
    Ob Du die Welle beim Ponton ohne die Hinterachse zu lösen rauskriegst kann ich Dir leider nicht sagen, beim r107 zumindest scheint man keine Chance zu haben...


    Güße aus dem Fichtelgebirge
    Hartmut

    Na endlich, gratuliere,


    und ich habe jetzt gelernt, daß es neuere Unterbrecher gibt, die nichts taugen,
    wirklich traurig


    Gruß
    Oliver

    Hallo Oliver,


    das muss doch so kommen... Ein westeuropäischer Ingenieur aktueller Generation kennt nen Unterbrecher doch auch nur noch vom Hörensagen... Die bauen lieber Zündanlagen mit Zündspulen über jeder Zündkerze und ner menge Elektronik. Das Zündgeraffel kostet dann zusammen mehr als 1980 ein kompletter Golf-Austauschmotor...
    Die Unterbrecher werden doch nur noch in China oder Indien zusammengefrickelt - wenn das alte Phenolharz Isoliermaterial nimmer lieferbar ist oder 10 cent pro Tonne teuerer ist, dann werden die Isolierscheiben und Hülsen eben aus alten Tupperdosen und Aldi-Tüten gestanzt... :wacko:


    Grüße
    Hartmut
    (Der sich ins Bordwerkzeug einen Reserve-Unterbrecher legt - wenn der Wagen denn endlich mal fertig ist ;( )

    Hi Matthias,


    nicht gleich mit schwerem Geschütz auffahren :whistling: , voraussgesetzt die Batterie ist fit, ist evtl. nur der Magnetschalter am Anlasser ein wenig verklemmt/angerostet. Mal mit dem Hämmerchen ein wenig dagegenklopfen. Dann könnte er wieder drehen.


    Hope it helps!


    Grüße aus dem Fichtelgebirge
    Hartmut

    Da ich ja aber mit ZSG-kl7-Kabel direkt an Masse simulieren kann, den strom zu geben und wegzunehmen, und es dabei richtig schön funkt, glaube ich halt, dass mein ZSG (und all die anderen die ich ausprobiert habe) funktioniert. Bzw funktionieren würde.

    Hi Micha,


    uff, Du hast ja quasi seit mehr als 20 Tagen nen stehenden Wagen. ;(
    Nu mach doch bitte mal folgendes:
    Zündung auslassen...
    Verteilerkappe vom Zündverteiler runternehmen
    Steckverbinder Kl.7 zum ZSG trennen
    12V Prüflampe zwischen Batterie Pluspol und dem grünen Kl.7 Kabel zum Verteiler (Unterbrecherkontakt) klemmen und im offnen Verteiler schauen wie der Unterbrecher steht. Bei offenem Unterbrecher sollte die Prüflampe aus sein.
    Wenn der Unterbrecher geschlossen ist, dann muss die Lampe angehen.
    Nun den Motor mit nem Schraubenschlüssel auf der Kurbelwelle langsam weitergedreht werden bis der Kontakt wieder auf und zu geht.
    Die Prüflampe sollte bei nun beim drehen abwechselnd aufleuchten und ausgehen, je nach Stellung der Verteilerwelle/Nocken.


    Ich gehe zu 90% davon aus das Dein neuer Unterbrecher (auch wenn Bosch draufsteht) Schrott ist. Besonders die Isolierung an der Unterbrecherwelle taugt bei vielen neueren Unterbrechern nix - oft lumpiges(weißes) Plastik :cursing: , das den Temparaturen im Verteiler nicht gewachsen ist. Früher waren die Isolierscheiben und Hülsen aus nem roten bakelitartigen Zeuch, das hatte nie Probleme gemacht...


    In meiner aktiven Zeit als VW Mech. hatte ich auch schon ab und zu mal nen Kabelbruch an der Durchführung des grünen Kabels in den Verteiler. Also auch dort mal kräftig wackeln und ein wenig ziehen...


    Hope it helps!


    Grüße aus dem Fichtelgebirge
    Hartmut

    Hi Günther,
    interessant, hast du da auch eine Nummer?

    Hallo Andre,


    ich bin zwar net der Günther, aber im aktuellen EPC gibts nen Repsatz mit Nummer A0005869907 Reparatursatz Quetschverbindung Einspritzventile. In den mir zur Verfügung stehenden Preislisten von 2005 bis 2009 (VDH sei Dank! :cool: ) wird die Nummer aber leider nicht mehr gelistet. Aber wenns "zertifizierte" Schläuche und Schlauchschellen sein müssen, dann wäre ne Anfrage beim Classic Center evtl. lohnenswert...


    Tschau

    Hallo Delk,


    der Thomas ist auf jeden fall ein ganz netter Mensch, er ist (zusammen mit Manfred Rudlof) Leiter des RT Hochfranken-Westsachsen. Auf der RT Übersichtsseite in den Floskeln steht auch seine Telefonnummer. :thumbup:


    Tschau
    Hartmut
    (Der letzten Sonntach erst mal wieder an Thomas' Autoplatz vorbeigeschaut hat. Da hat der Tom ne Menge netter Fahrzeuge stehen...)

    Wenn die Achse immer noch raus ist, dann würde ich drüber nachdenken, ob nicht das Einführen von unten sicherer und geschützter ist.
    Karosse hoch - Motor drunterschieben - Karosse wieder runterlassen - Motor anschrauben.
    Bei Flosse und 108 geht das besser als andersrum.

    Hallo Frank,


    jo, die orginal Achse kommt erst wieder rein wenn das Teil vom Lackierer zurückkommt. Das mit dem Antrieb von unten zwischen den Längsträgern durchfädeln klingt gut. ich könnte den Antrieb ja fertig auf dem Achsschemel festschrauben und zusammen "verheiraten" wie es heutzutage auch im Werk gemacht wird. Da muss ich morgen doch gleich mal nachmessen wie breit der Motor baut und ob der wirklich zwischen den Rahmenträgern durchpasst. Das Lenkgetriebe muss dann eben nach dem Motor rein, iss vermutlich leichter reinzufummeln wie x100 kg hochkant von oben...
    ...zumal ich meinen Methusalem-Motorkran irgendwie an seine Grenzen bringen musste, das traue ich mich mit der fertig lackierten Karosse incl. Frontblech drin fast nimmer.


    Tschau
    Hartmut
    (Wat muckt der Bengel mid dem Krooon...)

    Stand da nichts von wegen an unsichtbarer Stelle ausprobieren?!


    tilt


    stefan

    Hallo Stefan,


    jo, das ist so eine Sache, mit den unsichtbaren Stellen...
    ...die unsichtbaren Stellen meiner Sitze sind ja i.O. der Gammel sitzt nunmal da wo man sitzt, und da iss alles "im sichtbaren Bereich" ;)


    ...hat noch einer nen Geheimtip, wie ich den 39 Jahre lang angesammelten Speck vom Leder kriege?
    Vielleicht hau ich den ganzen Bezug mal bei 30 Grad in die Waschmaschine - mehr als kaputtgehen kann der auch nimmer :P


    Schöne Grüße aus dem Fichtelgebirge
    Hartmut

    Hi Edgar,


    da wird, alleine durch die Schwerkraft, wohl einiges an Sprit kommen. In der Fach-Werkstatt haben die so Schlauch-Absperrklemmen, damit kann man den Schlauch zwischen Tank und Pumpe zusammenklemmen, so dass die Sauerei nicht zu groß wird.
    Schmerzbefreite nehmen auch mal die Schweisser-Gripzange, da hätte ich aber Angst das der Schlauch Schaden nimmt. (evtl. noch zwei abgerundete Holzstücke dazwischenklemmen)


    CU
    Hartmut
    (der letzte Woche beim Tankausbau am 107er ne ordendliche Dusche mit dem guten SuperPlus genommen hat :P )


    Unter vorgehaltener Hand :P (Flüstermodus): Mach mal das Kühlrohr rechts erstmal anständig sauber, so angerostet hat dies in neulackierten Vorbaus nichts zu suchen. Nicht weitersagen ;)


    Alles Gute

    Hi Raz,


    jo, da könnte ich nen sauber passenden Bolzen anfertigen, dann sollte die Öse halten...
    ...klar schaut der Motor aus wie Sau, iss ja auch direkt nach dem Raussrupfen fotografiert worden :rolleyes: , das Ding wird nochmal sauber gewaschen und die Anbauteile ein wenig aufgearbeitet. Wobei ich das nicht übertreiben will, soll ja ein netter Gebrauchs-Oldie werden, da dürfen ein paar Teile schon Zeugniss davon ablegen dass der Wagen fast 40 Jahre alt ist... ;)


    Besten Dank!


    CU
    Hartmut


    Irgendwann wird alles gut...

    Hallo Schrauberkollegen,


    nachdem ich mich mit dem Gedanken anfreunden muss dass ich meinen r107 mal wieder zusammenbauen kann, hab ich eine Frage an die Triebwerks-Spezialisten.
    Hat der M116 V8 aus 1971 (D-Jet) definierte Aufhängungspunkte zum Aus- und Einbau des Aggregats?
    Der Ausbau war ja recht einfach, da ich da kein Frontblech mehr drin hatte. Aber wenn ich den Eisenklotz in die frisch lackierte Karosse reinsetzen will, dann muss die Befestigung 100% stimmen, sonst gibts ein Desaster ;(
    So hatte ich das Teil zum Ausbauen am Haken:

    Da hatte ich einfach zwei stabile Nylongurte, mit kurzen Ketten-Enden an beiden Seiten,vorne und hinten unter der Ölwanne durchgefädelt und an einen Motorbalancer gehängt. Zum Wiedereinbau in die frisch lackierte Karosse mit Frontblech drin scheint mir das aber etwas zu wackelig. Hinten, an der Getriebeglocke, habe ich am ausgebauten Aggregat eine Öse gefunden (am Bild unten Grün eingekreist) welche evtl. zur Befestigung taugen könnte. Aber ist die wirklich dafür vorgesehen, oder hält die das nicht aus?


    Über jegliche Tips und Hinweise würde ich mich freuen!


    CU @ Pfingsttreffen (hope so :thumbup: )
    Hartmut

    Hallo zusammen,
    jo, die Louis Teile sehen, zumindest im Webshop, echt so aus als ob sie Passen könnten. :thumbup:
    Ich brauch da auch welche, für den D-Jet Druckfühler...


    Zitat Webshop:
    Bestell Nr.: 10003134 Preis: 9,95 €
    GUMMILAGER 6 mm Seitendeckel, Verkleidungen, Rücklichthalter, Elektrikgrundplatten, Kennzeichenträger usw. werden zum Schutz vor Vibrationen in Gummilager gehängt. Vergessen Sie rissige, alte Gummis - hier ist der günstige Originalersatz oder die praktische Ausstattung für Ihren Eigenbau! Paßt für 6 mm Bohrungen und M 6 Schrauben. Aussendurchmesser ca. 14 mm, geeignet für Blechstärken von ca. 1-3 mm. Inhalt 10 Gummilager.


    Mal schauen ob mein örtlicher Moped-Dealer net auch was rumliegen hat.


    Grüße aus Oberfranken
    Hartmut