Posts by masperr

Hallo Mathias,

ich habe zwar den 300SEL 4.5 aber die Technik ist ja nahezu die gleich von der Art her. Habe genau das gleiche Geräusch wie du und heute auch festgestellt, dass es der Keilriemen vom Luftpresser ist. Dieser ist ca. 8 Jahre alt und hat sich so gelängt, dass ich ihn durch nachstellen des Pressers nicht mehr spannen kann, das Langloch ist am Ende.

Dann ist das ja kein Einzelfall.....

Blöd nur, dass der Keilriemen des Pressers der letzte ist und bei Vollausstattung man halt alle Zusatzaggregate lösen muss um an den hinteren Keilriemen des Pressers zu kommen,

ganz zu schweigen davon, dass der Lüfter samt Visokupplung raus muss wenn ich das alles richtig übereschaue. Hoffentlich steht im Werkstatthandbuch drin, wie man die ganzen Zusatzaggregate löst, damit der Keilriemen runter kann.

Warum sich gerade der gelängt hat würde ich auch interessieren.........

Haben andere hier auch noch dieses Problem bei einem W109 3.5, bzw. 4.5? Kommt das öfters vor ?

Gruße

auch Matthias

Hallo zusammen,

ich fahre einen W109 300SEL 4,5l und habe ein Problem mit dem vorderen rechten elektrischen Fensterheber.

Die Forumssuche bringt keine Ergenisse meine ich wenigstens.

Der Fensterheber rechts vorne schaltet sich wenn das Fenster zu ist nicht ab sondern ruckelt immer weiter.

Die drei anderen Fensterheber schalten sich ab wenn die Fenster zu sind.

Gibt es irgendwo einen Endschalter oder geht das über die Kupplung des Motors? Wo liegt der Fehler.

Die Türverkleidung habe ich abgenommen, kann da aber nicht recht was erkennen.

Dann weitere Frage:

Wenn ich das Fenster ganz aufmache drückt die Scheibe das Zentralverriegelungselement etwas nach unten und schaltet dann ab. Das darf doch sicher auch nicht sein,

da muss es doch sicher auch einen Endanschlag geben? Es sind hier zwar aus der Fürhungsschiene 2 Bleche ausgestanzt und umgebogen,

jedoch drückt der Fenstermotor diese ohne Probleme nach unten.

Ich hoffe habe mich verständlich ausgedrückt und w äre dankbar für eine Info.

Grüße

Matthias

Hallo Chris,

ich fahren auch einen 300 SEL 4,5. Habe auch vieles an dem Fahrzeug gemacht dass es heute läuft,

ist aber immer noch einiges zu machen.

Zwei Dinge passen aber gar nicht die du beschreibst:

1) Der 300 SEL 4,5 jat die D-Jetronic, also Kontaktkose Zünsung. Einen Zündkontakt hat der nicht mehr!

Der hat einen Zündverteiler der das Gebiss enthält und wenn man den verdreht wird die Zündung eingestellt. Diese muss exakt nach Vorgabe eingestellt

werden sonst können solche Symptome wie du sie beschreibst auftreten.

Das Steurgerät vorne recht hinter dem Scheinwerfer kann Volker auch prüfen, jedoch ist das meist in Ordnung.

2)

An der Drosselklappe muss ein Schlauch drauf - der geht zum Zweiwegeventil und von dort zur Unterdruckdose am Zündverteiler (siehe Anhang Bild),

Das Zweiwegeventil ist hinten ander Spritzwand montiert und dient der Zündumschaltung wenn die Kühlwassertemperatur über 100 Grad geht. Es wird vom Temperaturschalter über ein Relais geschaltet.

Das Serviceheft Modelljahr 1972 PKW USA Ausführung ist dafür sehr nützlich.

Grüße Matthias

hallo an euch,

yoho90: das mit dem Fernthermometer hatte ich geschrieben, dass die Anzeige nicht stimmt. Habe zum Gegenprüfen mit dem Infrarotthermometer direkt am Temperaturfühler für den Zusatzlüfter gemessen.

HaWa: danke für den Tip mit dem Messen oben und unten - da ist bei mir kaum ein Unterschied, ist also

so wie ich vermutet hatte - in den Kühler muss ein neues Netz und dann ist die Sache wahrscheinlich komplett erledigt.

Werde wieder berichten - danke vorerst mal an euch.

Hallo an alle,

habe gerade erst gesehen, dass der Thread in dem ich es heute Morgen gepostet habe als erledigt markiert ist. Evtl. geht es dann unter.

Ich habe das unten genannte Problem und suche seit Jahren auch nach einer Lösung bzw. vielleicht ist es gar kein Problem weil das Kühlsystem so funktioniert,

was ich bisher hier jedoch noch nicht gefunden habe.

Fahrzeug: 300 SEL 4,5 also U.S Fahrzeug Automatik, mit Klima und funktionierendem Zusatzlüfter

Kühlerdeckel neu mit 120 Grad Markierung

Problem:

Habe das Fahrzeug seit 5 Jahren und die Temperatur ging bei Stadtverkehr und Stop and Go von Anfang an in den roten Bereich bei hoher Außentemperatur.

Zur Geschichte:

Wapu, sämtliche Fühler, Kühlerschläuche, Visco Kupplung wurden vor 4 Jahren alle erneuert.

Vor 3 Jahren wurde der komplette Motor überholt, also keine Verkalkung oder ähnliches in den Kühlkanälen im Motor.

Der Kühler wurde mit Zitronenäure ausgespült.

Alles durch Mercedes Autohaus, Classicabteilung

Die Hoffnung, dass sich nach der Motorrevision was ändert erfüllte sich nicht.

Die Temperatur verhält sich immer noch gleich.

Ich habe schon festgestellt, dass die Temperaturanzeige nicht die genaueste ist, zumal in Fahrenheit. Mit dem Infrarotthermometer messe ich wenn die Anzeige über dem roten Bereich ist so 103 Grad.

Was mir nun noch einfallen würde, ist Kühler ausbauen und mit einem Hochleistungsnetz neu aufbauen lassen - Rest ist ja alles neu.

Achso ja ich habe eine Dämmmatte drin - eigentlich extra wieder eingeklebt weil die Original fehlte.

Lt. Werkstatt spielt das ber keine Rolle, da die ja Original auch drin war.

Interessieren würde mich auch

1) wie funktioniert die Kühlung im Prinzip bei meinem Auto

2) Ist es etwa vielleicht sogar normal dass die Temperatur über 100 Grad geht im Extremfall, bzw.

wie weit darf sie max gehen?

Wäre für Fachantworten sehr dankbar.

Grüße

Matthias

- Habe neuen Thread aufgemacht.

Hallo an alle,

ich habe das gleiche Problem und suche seit Jahren auch nach einer Lösung bzw. vielleicht ist es gar kein Problem weil das Kühlsystem so funktioniert,

was ich bisher hier jedoch noch nicht gefunden habe. Habe mit Interesse eure Beiträge gelesen.

Fahrzeug: 300 SEL 4,5 also U.S Fahrzeug Automatik, mit Klima und funktionierendem Zusatzlüfter

Kühlerdeckel neu mit 120 Grad Markierung

Habe das Fahrzeug seit 5 Jahren und die Temperatur ging bei Stadtverkehr und Stop and Go von Anfang an in den roten Bereich bei hoher Außentemperatur.

Zur Geschichte:

Wapu, sämtliche Fühler, Kühlerschläuche, Visco Kupplung wurden vor 4 Jahren alle erneuert.

Vor 3 Jahren wurde der komplette Motor überholt, also keine Verkalkung oder ähnliches in den Kühlkanälen im Motor.

Der Kühler wurde mit Zitronenäure ausgespült.

Alles durch Mercedes Autohaus, Classicabteilung

Die Hoffnung, dass sich nach der Motorrevision was ändert erfüllte sich nicht.

Die Temperatur verhält sich immer noch gleich.

Ich habe schon festgestellt, dass die Temperaturanzeige nicht die genaueste ist, zumal in Fahrenheit. Mit dem Infrarotthermometer messe ich wenn die Anzeige über dem roten Bereich ist so 103 Grad.

Was mir nun noch einfallen würde, ist Kühler ausbauen und mit einem Hochleistungsnetz neu aufbauen lassen - Rest ist ja alles neu.

Achso ja ich habe eine Dämmmatte drin - eigentlich extra wieder eingeklebt weil die Original fehlte.

Lt. Werkstatt spielt das ber keine Rolle, da die ja Original auch drin war.

Interessieren würde mich auch

1) wie funktioniert die Kühlung im Prinzip bei meinem Auto

2) Ist es etwa vielleicht sogar normal dass die Temperatur über 100 Grad geht im Extremfall, bzw.

wie weit darf sie max gehen?

Wäre für Fachantworten sehr dankbar.

Grüße

Matthias

Hallo Alexander,

also ich fahre seit 2 Jahren den Michelin XWX auf meinen 109er (4.5) und bin mit dem Reifen zufrieden.
Ich habe ihn schon bei richtigen Regengüssen wie auch bei Geschwindigkeit auf der Autobahn und natürlich auch bei normalen Fahrten
gefahren.
Ich habe allerdings keinen Vergleich zu anderen Reifen und mit einem "neuen" Fahrzeug darf man sowieso keine Vergleiche ziehen,
da das Fahrwerk schon ein ganz anderes ist.

Grüße Matthias

Nochmal hallo an alle,

nach dem Zwischenstand nun nochmal einen Zwischenstand nach 3 Tagen, bzw. hoffentlich schon den Endstand.
Der Tank wird nicht mehr entleert, d.h. mit der durchgeführtne Reparatur wurde auch gleichzeitig das Problem
Luftverlust im Arbeitsbereich gelöst. Ob es nun die verdreckte Kerbe im Kompressor war, eine defekte Dichtung in der D-Leitung oder den anderen Anschlüssen am Kompressor, bzw. sogar das Rückschlagventil hm... ich kann es nicht sagen.
Auf jeden Fall nach drei Tagen leuchtet die grüne Kontrollampe beim Schlüssel in Stellung 2 drehen immer nocn nicht, also
ist noch genügend Luft drin. Was will man mehr.

Nochmals herzlichen Dank an alle die mir Hinweise und Tips gegeben haben.

Grüße
Matthias

So hallo an alle,

mal ein kleiner Zwischenstand.
Habe von dem gebraucht erworbenen Kompressor die 1. und die 2. Lage demontiert, gereinigt und aus dem Reparatursatz die Teile und neue Dichtungen eingebaut,
da der obere Deckel dieses Kompressors Rostfrei war. Habe auch die Kerbe gereinigt.
Dazu hat mir ein Betrieb im Ort eine neue Leitung mit Flexleitung für den D-Anschluss und auch einen neuen Anschluss an den Kompressorausgang D angefertigt. Dazu habe ich noch ein neues Rückschlagvetnil eingebaut.
Nach dem Einbau war der komplett leere Vorratstank in nahezu 3 Minuten voll und dei Kontrollleuchte ist erloschen.
So schnell war das noch nie bei meinem Fahrzeug.

Jetzt sehen wir mal die nächsten Tage ob sich der Tank immer noch entleert, dann folgen die nächsten Schritte wie von euch vorgschlagen.

Nochmals danke für eure Hinweise.

Grüße
Matthias

Hallo Thomas,

habe jetzt leider nur ein Foto als ich die Zylinderwände und auch den Kolbenkopf schon gereingt habe.
Zylinderwände und auch Kolbenkopf sind einwandfrei - keinerlei Riefen und der Kolben läuft auch einwandfrei.
Es scheint aber angesammeltes Öl aus jahrelanger Benutzung zu sein - also nichts flüssiges, alles "angekrustet".

Grüße Matthias

Hallo an alle,

habe diese Woche günbstig einen 2. Kompressor ergattert, trotzdem aber auch entsprechende Ersatzteile und Rep.-Satz gekauft.
Im Anhang habe ich zwei Bilder beigefügt vom oberen Deckel.

Der original eingebaute ist innen verrostet, wie ich ja schon gepostet habe.
Der des von mir gekauften Kompressors ist innen ziemlich schwarz mit einer ich würde sagen Dreck- Ölschicht
beschmutzt.

Wie muss/darf denn der Deckel aussehen auf der D-Seite aussehen bei einem normal gebrauchten Kompressor?

Danke und grüße

Matthias

Hallo Roland,

lese jetzt erst deine Frage sorry.
Nein ich habe die Wanne nicht ausgetauscht - ist sehr aufwändig.

Ich habe die Wanne genauer untersucht und festgestellt, dass sie feine Risse hat. Für das abdichten hat mir meine Werkstatt so eine Art Knetmasse
mitgegeben. Wird auf einer Rolle aufgewickelt und klebt sehr fest. Das habe ich an allen Stellen an denen die Wanne Wasser verlor aufgeklebt und habe nun
die meiste Zeit Ruhe.
Ab und an habe ich noch ein paar Tropfen im Fußraum - aber da geht es mir wie dir ich weiß nicht warum es meistens über
den Ablaufschlauch nach außen läuft und je nach Lust und Laune mal ein paar Tropfen auch im Innenraum sind. Mit der Kühlleistung der Länge
der Fahrstrecke hat es jedenfalls nichts zu tun.

Fazit: Solange es so bleibt werde ich die Wanne nicht tauschen sondern mit der Knetmasse abdichten.

P.S. Überlaufen kann die Wanne nicht - das geht dann schon zum Ablauf raus,
aber aufpassen: der Ablaufschlauch ist aus sehr dünnem Gummi und wird wenn man nicht aufpasse durch Verschieben der Fußmatte
gerne abgeknickt, sodass das Wasser nicht mehr einwandfrei abläuft.

Grüße Matthias

Hallo Thomas,

habe mich nochmals durch Foren und Internet gelesen.
Ich will eigentlich den Kopf des Pressers nicht runter machen - denn der Kolben und Lager laufen
ja gut und ist immer so ein Gefummel mit den Kolbenringen und der Kolben scheint ja 2 zu haben.

1)
Für das entfernen des Rostes reicht es ja anscheinend wenn ich nur den oberen Deckel abnehme? Ist das richtig?

2)
Zum Prüfen ob die Kerbe zu ist - muss da der Kopf dann doch komplett runter so wie du schreibst oder
geht das auch nur mit dem Ausbau des oberen Deckels?

Grüße
Matthias

so jetzt bin ichs nochmal - sorry.

glaub ich sollte den Presser doch überholen lassen.
Nach Ausbau Reduzierstück sieht die D-Öffnung ziemlich rostig aus und das Innenleben
des Pressers auch.

Was meint ihr dazu?

Grüße Matthias

so hab jetzt mal die Versorgungsleitung ausgebaut - oh Schreck.
Da kann keine Luft mehr durch!! - siehe Bilder

Muss ich wohl neu anfertigen lassen.

grüße

Matthias

jungs ihr seid spitze - vielen Dank!

Hallo Ihr zwei,

danke euch - werd ich machen, baue ihn ein.
Klopfen tut er nicht und braunes (mit Öl versetztes) Kondeswasser kommt auch nicht raus.
Nochmal die Frage zu der Kerbe?
Wo ist die? kann man die so reinigen - wie? Wie sieht die sauber aus ?
evtl. Bild?

Grüße

Matthias

Halo an euch beide,

vielen Dank für eure Antworten - selbstverständlich werde ich systematisch vorgehen.
Es ist nur so, dass der Kompressor jetzt halt ausgebaut ist und sich mir die Frage stellt überholen oder nicht?
Ist ja auch nicht eben mal so ausgebaut und wieder eingebaut.
Hätte ja sein können man kann logisch nachvollziehen wo der Rost herkommt.....
und bin jetzt gerade am grübeln was ich mache - wieder einbauen oder überholen, was ja auch nicht gerade günstig ist.. aber wenn er schon mal draußen ist
und noch nie üeberholt wurde .....

Achso noch eine Frage:

Die ganzen Dichtringe Druckluftsystem - ich bin da etwas unerfahren.
Wo kommen Gummidichtringe zum Einsatz? Wo Aluringe? Kupfer auch ?

Grüße

Matthias

Hallo Hawa,

sorry aber ich muss nochmals nachfragen.
Was bedeutet, dass ich am Druckventil mehr Entlastung habe wie vorgesehen?
Bedeutet das, dass du meinst der Druck ist vorhanden kommt nur durch die Leitung nicht zum Behälter?

Weißt du wo man das Entlüfterventil und den Befüllnippel am Vorratsbehälter noch neu herbekommt?

Grüße Matthias

Achso Hawa,

noch ein Nachtrag zu deiner Antwort weiter oben.

Steuerventil und Achsventile wurden alle vor 2 Jahren generalüberholt und funktionierten auch tadellos.

Nicht überholt wurde der Frostschützer, der Kompressor und der Vorratsbehälter.

VIelleicht nochmal ausführlicher - hatte ich oben auch nicht richtig geschrieben:

Der Arbeitsbereich ist nahezu in Ordnung - Wagen bleibt über mehrere Wochen oben, verliert nur minimalst Luft.
Alle Achsventile sind überholt - bisher ist er immer oben geblieben, weil ja dann aus dem vollen Vorratstank Luft nachströmen konnte und den minimalsten
Verlust ausgleichen konnte.
Da der Vorratstank nun immer leer ist beginnt das Fahrzeug nach WOchen ganz langsam zu sinken - was aber völlig unrelevant ist.

Der Versorgungsbereich ist defekt.
Vorratstank ist nach einem Tag leer, Ablassventil und Füllventil habe ich nicht überprüft - gibts noch irgendwo mit Dichtung zum nachkaufen??
Rückschlagventil und Schraube Presser Versorgungsleitung sind verrostet - wie beschrieben.
Saugleitung scheint in Ordnung zu sein - Wabcothyl musste ich bisher regelmäßig nachfüllen.

Wenn man am Füllventil mittels Befüllmanometer den Druck prüft, nachdem ich mit Heimkompressor auf 8 bar befüllt habe,
steigt der Druck ganz langsam - auch nach längerer Fahrt (ca. 1 Stunde) kommt ich noch nicht auf 11 bar - Kontrolllampe erlischt nicht.

Kompressor ist im Moment ausgebaut - also Test im eingebauten Zustand kann ich nicht machen.

Fragen also:

- so wie ich euch jetzt deute ist der Kompressor eher nicht defekt - habe ja auch die Versorgungsleitung noch nicht geprüft, wenn die dicht ist kann ja nichts ankommen.
- woher kommt dieser Rost? Doch aus dem Tank geht dann in das Rückschlagventil, zerstört dieses und die feuchte Luft geht dann bis zur Schraube in den Presser zurück ??
oder ist das eher unwahrscheinlich und es kommt woanders aus dem System? (dann Prüfungen wie von Thmas vorgeschlagen).

Grüße

Matthias

Hallo Hawa,

vielen Dank für die Antwort und den Hinweis.

Noch eine Frage:
"Die Belüftungskerbe funktioniert wenn die Druckseite am Presser nicht dicht ist."

Wie meinst du das?

Grüße Matthias

@thomasj
Hast du ein Bild oder kannst du beschreiben wo die Kerne
am Presser ist?
Kann man diese reinigen ohne den Presser zu zerlegen?
Hab den Presser ja gerade ausgebaut.

Grüsse

Matthias

vielen Dank an euch beide.
Ich fasse nochmals zusammen:

Ihr seid der Meinung, dass der Rost in der Versorgunsgleitung daher kommt,
dass eine Undichtigkeit im Arbeitsbereich vorliegt.
HaWa: Achsventile sind alle überholt - deswegen steht der Wagen ja auch oben und sinkt nicht ab.
Also zuerst Leck suchen, bzw. überprüfen ob die Belüftungskerbe zugesetzt ist.

By the way: hab jetzt den ganzen Abend im Internet gesucht;
wo bekomme ich für den Anschluss der Versorgungsleitung den Stutzen und die Hohlschraube her
und evtl. die komplette Versorgungsleitung mit Flexschlauch falls diese zu ist?

Grüße
Matthias

Hallo Hawa,
die Saugleitung zur Filtereinheit ist ganz normal da (auf dem Bild links von der Versorgungsleitung, läuft unter dieser).
Und richtig, es ist ein W109 und der Presser sitzt auf der Beifahrerseite zuerst mit starren Leitungen ab Presserund dann auf der Fahrerseite
mit Flex, bzw. Gummileitung.

Gruß Matthias

Hallo HaWa,

danke für die schnelle Antwort.
Das habe nicht ich eingebaut - wurde von einer Werkstatt gemacht bei der Überholung des Motors.

Wir muss das richtig aussehen?
Gibts die Leitung als Ersatzteil noch?