Posts by kama92

Quote from meister-67

Je länger ich überlege: macht es überhaupt Sinn, Papierdichtungen zusätzlich noch mit

einer entsprechenden Masse ein-zukleben?

Das kommt ganz darauf an. Mit entsprechender Dichtmasse ist eine größere Spaltüberbrückung möglich als mit einer Papierdichtung. Gerade bei älteren Bauteilen, schwierigen Oberflächenbeschaffenheiten u.ä. kann der kombinierte Einsatz sinnvoll sein, manchmal macht auch die Ersetzung der Feststoffdichtung durch eine Dichtmasse mehr Sinn, es kommt ganz auf die individuellen Umstände an.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Wie der Christian schon richtig schrieb, ist dieses Lenkgetriebe technisch eines aus W108 und dessen direkten Vorgängern. Der Kraftschluss in diesem Lenkgetriebe wird durch eine formschlüssige Verbindung aus Kugel und Pfanne hergestellt.

Mit der genannten Stellschraube wird das Reibmoment, bzw. der Anpressdruck der Halbkugel in die Pfanne eingestellt, ein variables Spiel ist hier eigentlich nicht möglich.

Diese Verschlimmbesserung gab es erst später bei den Lenkgetrieben, bei denen zwei Verzahnungen in einander greifen (R107, W116 und spätere). Das einzige Problem, welches die beiden Ausführungen gemeinsam haben, sind Undichtigkeiten, welche mit der Zeit auftreten.

Bevor ich am Lenkgetriebe irgend welche Experimente mache, würde ich mir die gesamte Lenkanlage, insbesondere die Übertragungsorgane ansehen, die Lenkungskupplung ist auch sehr gerne der Übeltäter. Diese Lenkgetriebe sind in Sachen Spiel wie gesagt unauffällig, im Gegensatz zu den genannten Nachfolgern…

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Auf alle Fälle sollte man sich die Beschreibungen der Hersteller genau zu Gemüte führen. Es gibt sowohl Dichtmassen die Feststoffdichtungen ersetzen können, als auch welche, die zur Verwendung mit diesen Dichtungen konzipiert wurden. Nicht jede Dichtmasse ist für jeden Einsatzzweck geeignet…

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Quote from Miraaky

Hallo,

Habe heute das Kegelrad ausgebaut. Mich verwundert das Design der Stauchhuelse (Foto). Hatte eine Huelse mit Bauch erwartet und nicht ein einfaches Stueck Rohr. Gehoert das dort hin oder ist dort das falsche Teil eingebaut worden?

Gruss

Stephan

Die Hülse sollte in der Tat einen Bauch haben, das sieht so nicht korrekt aus…

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Da stellt sich mir allerdings die Frage, wie hoch denn das sog. „spezifizierte Drehmoment“ sein soll, mit der die Mutter nachgezogen wurde. Denn meiner Meinung nach gibt es diese Angabe im WHB gar nicht, es wird lediglich das Drehmoment angegeben, welches notwendig ist, um das Kegelrad zu drehen. Das heißt, man zieht die Mutter Stück für Stück immer fester an und prüft immer wieder mit einem Reibwerttensiometer das zur Drehung notwendige Moment. Ist es erreicht, ist die Mutter fest genug, die Kegelrollenlager haben ausreichend Vorlast. Die Angaben im WHB beziehen sich aber ausdrücklich auf neue Lager, gelaufene haben bedeutend weniger notwendiges Drehmoment. Wenn ich die Mutter bei einem gelaufenen Diff so fest ziehe, dass das Drehmoment mit der Angabe im WHB übereinstimmt, sind die Lager zu sehr vorgespannt und die Quetschhülse ist im Eimer.

90Nm sind ein guter Richtwert zum Anzug der Mutter, wenn man beispielsweise den Simmering des Lagerschildes wechseln musste und danach die Mutter wieder montieren will.

Ich hätte die Finger vom Diff gelassen…

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Die Lenkgetriebe sollten gleich sein zwischen 108 und 109, es gibt lediglich Unterschiede zwischen Sechszylinder und Achtzylinder, wobei das auch nur die Anschlussplatte für die Hydraulikleitungen betrifft.

Wo ist denn das neuerlich abgedichtete Lenkgetriebe wieder undicht geworden?

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Hallo Dennis,

vor der Montage sollte die Zierleiste im Gummi platziert werden, das ist hoffentlich geschehen? Die Scheibe mit Gummi anschließend mittig ausgerichtet auf dem Rahmen des Fahrzeugs platzieren und die Scheibe danach unter Zuhilfenahme eines stabilen Kabels (es gibt auch speziell dafür gefertigte Nylonschnüre mit Griff) einziehen, immer Stück für Stück erst die eine Seite, dann die andere und zum Schluss beidseitig ziehen, ich fange fast immer unten an.

Der von Dir entfernte „Zement“ war früher mal Dichtmasse, welche über die Jahrzehnte ausgehärtet ist. Wenn die Scheibe drin ist, gehört wieder Dichtmasse unter den Gummi gespritzt, wie ab Werk. Ich empfehle dauerelastische, abtupfbare Dichtmasse.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

PS: Das mit der Zierleiste hatte ich überlesen, das habt Ihr also richtig gemacht, dann sollte es keine Probleme geben.

Quote from Uli_Amman

Hallo Winfried,

vielen Dank für die Info. Ich habe auch schon nach diesen Infos für den W108 gesucht aber nicht gefunden. Gibt es diese Anleitung auch spezifisch für den W108?

Schönen Gruß

Uli

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Der 108 ist im WHB 108/109/113 ab 1968 enthalten. Wobei die Hinterachse quasi baugleich zu denen der Flossen ist, es gibt kleine Unterschiede in der Ausstattung (Scheibenbremse, Kühlrohr am Achsgehäuse der späten Modelle), aber nichts gravierendes.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Ich habe es ja bereits in mehreren Threads angedeutet und sage es in diesem Zusammenhang nochmal: Man sollte das Kerzengesicht nicht überbewerten, zumal hier noch eine extrem kurze Verbauzeit gegeben ist. Eine verlässliche Beurteilung ist nur nach einer gewissen Betriebsdauer und unter Einhaltung bestimmter Vorgehensweise annähernd möglich. Nach einer Runde um den Block bei zuvor kalt gestartetem Motor ist das Kerzengesicht nicht aussagekräftig, zumal man dann eher eine schwarze Verfärbung der Isolatoren erwarten kann. Die Weißfärbung deutet ja eher auf mageres Gemisch und das widerspricht der Aussage, dass das Auto nach erneutem Einbau der alten (öligen) Kerzen besser lief.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Nach 6500km ist da nichts abgebrannt, wäre ja auch schlimm, da täuscht Du Dich.

Eventuell pinkelt eine Einspritzdüse und deshalb ist die Kerze abgesoffen.

Statt 2-Takt Öl würde ich Kraftstoff Stabilisator in den Tank geben…

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Die ZS 565 ist der Ersatz der ZS 109, diese wurde mit einem Vorwiderstand von 1,8 Ohm betrieben.
Es liegt nahe, dass der Vorwiderstand für die 565 ebenfalls so groß sein sollte.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Ich kann meinen obigen Beitrag leider nicht editieren, deshalb hier ein kleiner Nachtrag:

Die besagten Ventile sind alle in einer Einspritzgruppe, diese werden also alle gleichzeitig von einem Kontakt des Gebisses angesteuert. Würde der Motor und damit die Nockenwelle im Zündverteiler etwas weiter gedreht werden, so dass die zweite Einspritzgruppe angesteuert wird (eigentlich ist das Gruppe 1, also Zylinder 1,3 und 5), dann würden bei stehendem Motor und Zündung an bei Betätigung des Gaspedals deren Einspritzventile angesteuert werden.

Das nur zur Erklärung, warum bei Dir nur die Einspritzventile der Zylinder 2,4 und 6 klicken.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Es ist Sinn und Zweck der Schleppkontakte im DKS, das die Einspritzventile angesteuert werden, folglich hört man diese auch arbeiten, wenn man bei eingeschalteter Zündung das Gaspedal betätigt.

Du kannst Dir deshalb die Fehlersuche sparen, it’s not a bug, it’s a feature!

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Meiner Meinung nach kannst Du die Querlenker verwenden, dieses Detail mit der Verstärkung ist mir noch nie aufgefallen, vielleicht kann ja noch jemand etwas dazu beitragen. Federspanner benötigt man bei diesen Fahrzeugen normalerweise nicht, das kam erst bei den späteren Baureihen…

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Quote from Roadbook

Hallo,

wer ist Mercedes? Irgendeine Werkstatt mit Stern die irgendwelche Reparaturen mit unterschiedlichen Strategien durchführen. Soll es billig und schnell gehen, z.B. kurz vor dem Verkauf, oder richtig gut und nachhaltig?

Was ist Helicoil? Erstmal eine Firma die mit super Werbung es geschafft hat, das jeder Oldtimer Schrauber sie kennt. Was ist es für ein Material? Grob gesagt eine Feder mit sehr scharfen Kanten, die sich in das Loch mit dem ausgerissenen Gewinde einfrisst und der Bolzen oder Zündkerze wieder Halt findet. Ein vorher eingeschnittenes Gewinde ist 100% mit dem Material verbunden, die Gewinde Feder (Helicoil) ein mehr oder weniger eingesetztes Teil, womit der Bolzen wieder hält. Wenn man z.B. in der Pampa ist, der Kopf nicht ab, Standbohrmaschine nicht vorhanden, etc. würde ich es auch nehmen, aber nicht für eine nachhaltige Reparatur.

Die Gewindehülsen werden mit beiliegendem Bohrer auf 1/10 genau vorgebohrt, mit einem Setzwerkzeug die Hülse eingesetzt, damit sie im richtigen Winkel sitzt. Danach ist wieder ein richtiges Gewinde im Vollmaterial, bei ALU Köpfen besser als vorher, da die Hülsen aus Stahl sind. Ein Ergebnis für immer, oder bis wieder jemand Zündkerzen direkt mit Werkzeug schief eindreht. Bei einem nicht ausgebauten Kopf eine Herausforderung. Mit einer Handbohrmaschine ohne feste Führung, mit Bohrspänen im Zylinder die man mit reingestopften Lappen und klebendem Fett versucht zu verhindern, ein Span genügt zwischen Ventilfuß und Ventilsitz und nichts geht mehr. Das ist erlebtes Wissen.

Natürlich gibt es unterschiedliche Anbieter von Gewindebüchsen, vorbohren mit Maschine oder mit Setzwerkzeug per Hand.

Gruß

Wolfgang

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Also ich hab ehrlich gesagt noch nie auch nur eine Werbung von Helicoil gesehen oder gehört, die Firma dürfte auch älter sein als der Oldtimer Begriff selber, denn in den WHB von Porsche wird darauf hingewiesen, das diese Einsätze in den Zylinderköpfen des 356 verwendet wurden, die Autos stammen bekanntlich aus den 1950er Jahren.

Wie dem auch sei, so eine OP bei eingebautem Zylinderkopf ist u. U. nicht ganz problemlos, besonders wenn man schlecht an die Stelle heran kommt (z.B. hintere Zylinder beim V Motor).

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Natürlich gehören die Schwinghebel vor der Demontage des Kopfes ausgebaut, somit sind anschließend alle Ventile zu und es gibt definitiv keine Kollateralschäden bei der späteren Montage des Kopfes, ist ja auch kein Hexenwerk.

Über die Helicoil Einsätze gibt es geteilte Meinungen, ich selber bevorzuge auch die stabileren Gewindebuchsen. Wobei ein Helicoil per se kein Pfusch ist, die Dinger wurden von einigen Herstellern sogar ab Werk eingesetzt, von Porsche zum Beispiel bei den Kerzengewinden vom 356.

Ich würde trotzdem eine Buchse setzen, wenn genug Fleisch vorhanden ist.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Die Datenkarten wurden irgendwann fürs Archiv bei MB gescannt und digital abgespeichert. Soweit so gut. Leider haben die Scans teilweise unterirdische Qualität, wir haben in der Tat schon mal schwarze Schrift auf schwarzem Grund erhalten. Das weiß man aber vorher nicht und die Servicegebühr wird natürlich trotzdem fällig. Vor einigen Jahren noch war das eine Serviceleistung, die der örtliche Händler für ein Trinkgeld anbieten konnte. Aber seitdem man beim Daimler vermehrt aus Schei** Bonbons machen möchte, ist auch dieser Dienst am Kunden dem schnöden Mammon geopfert worden.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Quote from StefanR

Wenn der das nächste Mal auf der Bühne steht, schau ich mir das nochmal ganz genau an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das eine Serie mit über 10.000 Karossen einfach per "Hand" verlängert wurden. Das macht wirtschaftlich keinen Sinn. Meiner ist auf jeden Fall komplett ungeschweißt, außer das, was im Werk gemacht wurde, das weiß ich genau. Mir ist auch noch keine Verlängerung der hinteren Türen oder eine was in welcher Art auch immer nach Mittelnaht oder Ähnlichen aussehenden Konstrukt aus zwei Türen zu einer aufgefallen. Auch das wäre bei so einer Serie mit einem Werkzeug viel billiger gekommen, als zehntausende per Hand zu verlängern. Was ich mir eher vorstellen kann, es wurden extra Bleche gestanzt, welche die Verlängerung ermöglichten. Aber eine "Schweißnaht" im Sinne einer Mig Naht gibts an meinem Wagen nicht am Unterboden.

Türhäute und Dach kann man ja auch nicht so einfach verlängern, das wäre doch viel zu teuer und aufwändig gewesen. Und die Schweller, das wäre doch nie wirklich Stabil, da einfach was ein zu braten. Stell dir mal vor, die Presse macht ein komplettes Seitenteil, von der A-Säule bis hinten. Und alles wird aufgeschnitten um aus einem anderen Seitenteil 10 cm raus zu schneiden? Für ein Auto sechs Türen stanzen? Da hab ich meine Zweifel.

Es wurden doch nicht alle Teile von Hand verlängert, das hat ja auch keiner behauptet. Türaussenhäute hinten, Dachhaut, Deckschweller.. waren bei den SEL-Typen von vornherein länger. Aber die Bodengruppe, die Korpusse der hinteren Türen usw. wurden von den kurzen Radständen verwendet und händisch verlängert. Und ja, vier hintere Türkorpusse vom normalen Radstand wurden zu zwei Türen für die SEL Versionen zusammen gebaut, klingt komisch, war aber so...

MfG

Maik.

Quote from StefanR

Also ganz ehrlich? Leider hab ich keine Fotos, aber mein USA 280 SEL hat keine "Quernaht" am Unterboden und einfach 10 cm "eingeschweißt". Der Boden ist an einem Stück.

Grundsätzlich ist ein geschweißter Wagen immer mit Vorsicht zu genießen, denn nix ist so wie Original. Also ein schlechter Wagen, ungeschweißt mit intakter und ohne Schweißarbeiten aufarbeitbarer Karosserie ist immer die bessere Wahl! Ich hab schon viele "schöne" gesehen, toller Motorraum, super lackiert, komplett überarbeiteter Innenraum und unten rum eine Naht nach der anderen. Was ich noch nicht gesehen habe, selbst bei bekannten Firmen restaurierte Exemplare haben Versatzprobleme an den Zierleisten und Karosserieübergängen. Ganz gerade ist da keiner mehr. Drum, sieh genau hin, alles ist reparierbar, aber eine versaute Karosse trübt immer den Gesamteindruck enorm.

Auch Dein Wagen hat eine Quernaht und die damit realisierte Verlängerung von 10cm über den gesamten Unterboden, 100%ig. Diese SEL Fahrzeuge wurden von Hand verlängert und zwar alle, deshalb ist dieses eingesetzte Stück bei jedem SEL obligatorisch, genau wie die aus jeweils zwei Korpussen zusammen gesetzten hinteren Türen.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Quote from Beule

Darf ich fragen, was der Spaß denn nu gekostet hat?

Mittlerweile fehlt nicht mehr viel zu 1TEUR, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben kürzlich auch mal wieder eines bei ZF überholen lassen, ich war etwas erschrocken bzgl. des Preises. Aber in Anbetracht dessen, was einige Spezialisten bei eBay für sowas aufrufen (und scheinbar auch bekommen), ist der Preis immer noch OK.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Quote from BerndBauer

danke! was spricht gegen die B Säulenversion?

Mir persönlich gefällt der Gurtautomat mitten an der Säule nicht, ist aber natürlich Geschmacksache. Ob seitlich ausreichend Platz für die Sitzlehne bleibt müsste man testen.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Quote from golfgtspecial

Servus,

ich habe den Umbau damals bei meinem US 108er auch gemacht.

Klar, die stehen leicht in den hinteren Einstieg rein, aber bisher ist da nie jemand hängen geblieben.

Gruß Jan

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Kann ich bestätigen und die Vordersitze gehen wirklich weit genug nach hinten zu verschieben. Für mich ist diese Version optimal.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Quote from HenrikBoll

oder so wie Kent:

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der nutzt gewickelte Drähte um Standardschläuche verwenden zu können.

Viel Erfolg!

...zufällig die gleiche Maschine

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Bei mir hat die handgefertigte Meterware an dieser neuralgischen Stelle 10 Jahre lang klaglos funktioniert. Nach Volkers Bericht habe ich mir dann den o.g. Formschlauch besorgt und im Zuge der wiederholten Erneuerung der Schläuche eingebaut.

Ich denke, grundsätzlich kann hier auch Meterware funktionieren, man muss den Schlauch halt penibel ablängen und ggf. die Positionen von Druckregler und Dämpfer so optimieren, dass der Schlauch nicht geknickt wird. Ich habe das Spielchen so auch schon bei vielen Kundenfahrzeugen gemacht, hat bislang immer funktioniert.

Es gibt ja auch leider zur Zeit keine mir bekannte Alternative als Formschlauch.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.

Quote from Volker450SL

Hallo Maik,

oh doch der Rücklauf hat eine bekannte Schwachstelle, die ich schmerzhaft bei meinem allerersten D-Jetronic Workshop in Ornbau kennenlernen durfte. Mein 450 SL hat nämlich am Vorabend des Workshops in Ornbau den Dienst quittiert. Er liefe nur noch wie ein Sack Nüsse. Ursache war schnell gefunden: Der Druck war viel zu hoch und blieb es auch bei Tausch der Druckregler. Später habe ich auf der Hebebühne in Ornbau nach dem Workshop die Rücklaufleitung am Tank kontrolliert und eine kleine Benzindusche genommen. Alles klar. Motiviert hat mich auch noch Dirk Quenter beim Frühstück mit einem grinsenden "Da musst Du mal zum D-Jetronic Spezialisten gehen".

Ich war verzweifelt und dann kam HaWa vorbei. Ich habe ihn um Rat gefragt und er fragt zurück, ob denn der Schlauch zwischen Druckregler und -dämpfer so geknickt sein muss. Das ist ein 90° Bogen und ich hatte den - wie im WHB beschrieben - 5 Jahre vorher durch Meterware ersetzt. Abgeschraubt und den Schlauch gerade gemacht und der 450 SL schnurrte wieder. Seit der Zeit habe ich da einen Formschlauch im Einsatz.

Zurück zum Problem: Selbst wenn die originales Benzinpumpe gegen Block fördert, liegen da nur 3 Bar an. Bei einer falsch verbauten K-Jetronic Pumpe würden wir über vielleicht 10 Bar reden. Das dürfte einen Schlauch nicht zum Abrutschen bringen. Ich würde also auch auf die Schellen tippen. ABA Mini 13 als Rundziehschellen wären meine Empfehlung. Und natürlich Kontrolle, dass die Dichtkante an der Ringleitung noch da ist.

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Hallo Volker!

Von dieser Schwachstelle habe ich bereits gehört, nämlich von Dir hier im Forum. Aber diesen Punkt habe ich jetzt mal ausgeklammert, da die Blockade sich ja bei diesem Problem nicht von selber wieder in Wohlgefallen auflösen wurde und gemessen wurde der Systemdruck ja wohl bereits. Für den 90° Bogen hatte ich mir übrigens die A 124 471 32 23 besorgt, aber auch der ist wohl zwischenzeitlich nicht mehr lieferbar...

MfG

Maik

Je nachdem, ob das Zündgeschirr schon an den notwendigen Stellen entstört ist (Kerzenstecker, Verteilerfinger) würde ich keine BPR, sondern BP6ES Kerzen wählen. Der „R“ Typ hat einen Entstörwiderstand eingebaut, das ist aber bei bereits entstörten Kerzensteckern zu viel des Guten.

Die Notwendigkeit des Bleiersatzes hängt vom Zylinderkopf und dessen Ventilsitzen ab und hat nichts mit den Vergasern zu tun. Dein Auto benötigt keinen.

Ich würde den CO im Leerlauf so einstellen, dass der Motor gut läuft und vernünftig Gas annimmt, der Wert selber ergibt sich dann meistens von alleine.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.