Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen ein paar € in die WIS DVD von Mercedes zu investieren.
Auf dieser sind alle Werkstatt Unterlagen/Reparaturanleitungen zum 124er enthalten
Die DVD gibt es als Original auf bekannten Auktions- und Verkaufsplattformen als gute gebrauchte, Teileweise Neu für kleines Geld.
Den Schließzylinder zu überholen ist eigentlich nicht sonderlich aufwendig.
Hierfür muss dir Abdeckplatte entfernt werden, diese wird mit einem 1,5-2mm Spannstift festgehalten den man ausbohren muss, anschließend kann man den Zylinder mit dem Schlüssel rausziehen und vorsichtig die Plättchen mit den Federn rausnehmen.
Ich hab das vor einigen Jahren selbst an meinem 124er gemacht, hier habe zusätzlich ein paar verschlissene Plättchen gegen gebrauchte/angepasste ausgetauscht.
Hier ist ein Video wo die Überholung/Codierung erklärt wird.
Meinen 126er habe auf H-Saison Kennzeichen angemeldet (Apr-Okt) für 100€ Steuern in der Zeit.
Das langt locker, da des alte Schiff eh ein Sommer/Schönwetter Auto ist.
Versichert ist meiner bei der ADAC Car Classic mit Vollkasko Plus Paket (VK 1000€ SB, TK 150€ SB)
Die Prämie liegt für mich aktuell bei 520€ inkl. Rabatten und 6000km Fahrleistung
Meine Versicherung verlangt bei Abschluss ein aktuelles Wertgutachten wie z.B. von Klassik Data und den Nachweis das man ein Alltagsauto hat
Mhm..... Vielleicht sollte ich mal zur OCC wechseln, die wären in meinem Fall sogar etwas günstiger 
Meine Erfahrung mit HVO 100 beziehen sich auf meinen W211 mit OM646 Triebwerk welchen ist seit fast einem Jahr mit 100% HVO fahre.
Allgemein kann ich die beschriebenen Erfahrungen Harald OM621bestätigen.
Das Triebwerk in meinem Turbodiesel mit ~1/2 Mio. km ist gefühlt ruhiger geworden und vor allem der markante Diesel Geruch ist nicht mehr vorhanden. Auch stinken nach dem Tanken die Hände nicht nach Diesel 
Vor allem brennt der DPF bei meinem nicht mehr so oft ab + ich habe keine Rußablagerungen mehr an der Heckschürze.
Das einzige Problem was ich hatte, waren tatsächlich die Kraftstoffschläuche im Motorraum. Diese haben nach einiger Zeit angefangen undicht zu werden bzw. zu verspröden.
Die Schläuche waren noch ab Werk verbaut und hatten bis zur Umstellung ~18 Jahre Lang nur Diesel gesehen + ständige Wärme Einwirkung. Ich vermute das des HVO in meinem Fall so den letzten Stoß gegeben hat, das diese Undicht geworden sind.
Ich denke das HVO eine wirklich gute alternative, auch für alte Dieseltriebwerke ist. Ich würde bei einer Umstellung sagen, das man das ganze im ersten Jahre n bissle beobachten sollte und ggf. vorab Schläuche zu tauschen (Vor allem wenn diese eh schon sehr alt sind) dann sollte den HVO Betrieb nichts im Wege stehen 
Ja.... das ewige Leid der großen W211 Modelle
Grundsätzlich sind die 211er, speziell ab der Modellpflege Mitte 2006 sehr zuverlässige und haltbare Fahrzeuge.
Ich selber fahre einen 2008er S211 als 220CDI/OM646 in Avangarde Ausführung mit inzwischen ~500.000km auf der Uhr.
Wie schon erwähnt, kann auch ich den 220er Diesel nur wärmstens als Daily empfehlen, die Triebwerke sind wirklich Problemlos und im vergleich zu den V6 Triebwerken noch sehr gut zugänglich.
Meiner fährt noch mit der ersten Steuerkette, Turbolader, DPF und Getriebe/Antriebsstrang. Selbst das Fahrwerk an der Hinterachse ist noch komplett am Werk
Nur den Zylinderkopf musste ich wegen eines Risses auf der Dichtfläche für den ersten Injektor tauschen, im gleichen Zug sind dann noch einige Dichtungen getauscht worden damit der auch absolut Trocken ist.
Sonst waren nur Verschleißreparaturen notwendig (Bremsen, Beläge, Luftbälge usw.) Wirklich enttäuscht war ich, dass die Handbremsseile kurz vor 495.000km raus mussten weil eines gerissen ist 
Moin,
laut EPC wären es wohl diese Teile die in der Pumpe stecken, das Bauteil 10 "A0002013619" wäre der Dichtring für die Welle.
In der Teileliste ist auch ein Reparatursatz ohne Pos.Nr. gelistet. Evtl. könnte dieser für die Wasserpumpe sein.
Weiss jemand wo ich eine richtige neue Trockner beschaffen kann? Auf meienr ist der Drueckschalter gleich in den Trockner eingeschraubt (Daneben die 2 Gasanschluesse und die Abschliess/Fuell kappe).
Mhmm.. steht irgendwas auf der Trocknerpatrone drauf?
Ersatz wäre (Ohne Gewähr) die A1268300683 oder die Alternativteile:
Mahle AD 115 000S
HELLA 8FT351 195-301
NRF 33027
usw.
Möglich wäre auch, das hier eine Patrone aus einem anderen Fahrzeug/Hersteller verbaut worden ist.
Der Original-Filter hat kein Gewinde sondern nur einen Schlauchstutzen mit geschätzt ca. 7 oder 8mm Durchmesser.
Hast du ggf. ein Bild vom Filter (Seitenansicht und Maße) sowie den Anschlussstutzen am Motor?
Ist der Stutzen am Motor Fest/Angegossen oder ist der eingeschraubt?
Hallo!
Soweit ich weiß, hat der 126 eine größere Öffnung in der Karosserie als der 123. Daher ist die Verwendung von nicht originalen Federspannern beim 126 einfacher.
Das kann ich nicht genau sagen, auf Bildern sehen die Öffnungen in den Federdomen für mich gleich aus wie bei meinen 126er
Das müssten ganz normale Be- und Entlüftungsfilter sein, wie sie auch in der Industrie/Baumaschinen/Hydraulik verwendet werden.
Wenn der Filter ein M14x1,5mm Gewinde hat, währe evtl. der MANN 1470201S01 eine Alternative
45mm Außendurchmesser
47mm Höhe
Laut Mann & Hummel Webseite ist der auch noch regulär im Programm
Alternative wäre eine Reduzierung von M14x1,5 AG auf M12x1,5 IG und den P172381 Belüftungsfilter (Höhe 52mm 52mm Außendurchmesser) von SF-Filter
Oder man nimmt einen passenden Filter mit Zöllig Gewinde und passenden Adapter
Ich hab bei der Überholung des Fahrwerks an meinem 126er die Federn mit so einem günstigen Nachbau Federspanner aus- und eingebaut.
Ging erstaunlich gut aber ich hab bei der Aktion schon ziemlich schwitzen müssen, speziell an der Vorderachse.
Wichtig ist auch die Platten so weit wie möglich auseinander einzusetzen und dann den Innenspanner von oben einfädeln. Sonst reicht der Spannweg nicht ganz aus.
Die Federn haben brutal viel Kraft und man muss echt mit einem Heiden Respekt und Vorsicht das ganze angehen
.
Joa, ich würde die LEDs einfach einbauen und gut ist.
Ich denke die meisten Prüfer wird es absolut nicht jucken was da eigentlich im Scheinwerfer steckt.
Hauptsache Scheinwerferhöhe/Einstellung und Hell/Dunkelgrenze passt
Sofern der Öldruck noch OK ist, würde ich die drin lassen.
Aber wenn eh alles offen ist, lohnt es sich mal die Pumpe zu zerlegen und alles einmal ordentlich zu putzen.
Und falls vorhanden auch die Antriebskette + Spanner tauschen.
Sodele,
am Wochenende bin ich endlich dazu gekommen die Klimaanlage zu richten.
Durch ein kleines Missgeschick musste ich die Hochdruckleitung vom Trockner -> Expansionsventil austauschen + die O-Ringe am Expansionsventil.
Da ich eh keine halben Sachen mache, hab ich mir gleich einen kompletten Vorrat an allen O-Ringen angelegt
Der Austausch hat super geklappt, im gleichen Zug habe ich doch das Expansionsventil ausgetauscht, da der Ölverlust wohl vom Ventil selber kam.
Ein bisschen Spezialwerkzeug hab ich mir auch noch angefertigt
Jetzt hoffe ich, dass alles wirklich Dicht ist und ich die Klimaanlage füllen lassen kann 
Heute ging es wieder entspannt weiter
-Lenkgetriebe ist wieder drin + entlüftet und befüllt
-Getriebe ist wieder drin
-Frisches Motoröl + Filter
-Frisches ATF
-Spur vermessen und eingestellt
-Kleinkram
Im laufe der neuen Woche muss ich noch den Ölstand im Getriebe richtig stellen, dann kann ich mich endlich mit der Klimaanlage auseinander setzten und u.a den Hochdruckschlauch tauschen + rausfinden warum der E-Lüfter dauerhaft läuft.
Spiel entsteht überall im Getriebe, vor allem im der Verzahnung von Lenkhebelwelle/Kolben. Hinzu kommt der Verschleiß in der Spindel des Kugelumlaufes und ggf. noch verschleiß der (Nadel-)Lager.
Bei meinem Getriebe habe ich vor allem den Verschleiß im Kugelumlauf bemerkt, da hier keinerlei Widerstand mehr war und der Kolben praktisch nur durch das Eigengewicht sich von der Spindel runtergedreht hat.
Den Durchmesser der alten Kugeln hab ich nur mit einem Messschieber gemessen, für mich sind das normale 7mm Stahlkugeln. G28 sind von der Güte her normale Präzisionskugeln aus dem Maschinenbau, G20 wäre auch möglich, diese haben halt eine kleinere Form- und Lage Toleranz. Je kleiner die Ordnungszahl ist, desto "Genauer" sind die Kugeln. Aber so eng Tolerierte Bauteile halte ich hier für wenig Sinnvoll.
Gestern ging es wieder ein ganzes Stück weiter 
Nach einer Grundreinigung und bissle polieren der Lauffläche auf der Spindel habe ich das Getriebe nach WIS Anleitung wieder zusammengebaut und eingestellt.
Alle Dichtungen sind mit dem Febi Dichtsatz 08696 ersetzt worden. Den Reibwert der Spindellagerung ist nach WIS Angaben auf ~20cNm eingestellt.
Anschließend habe ich den Kolben mit neuen 7mm Stahlkugeln (DIN 5401 Güte G28 Wälzlagerstahl 1.3505) zusammengebaut.
Danach kam die Baugruppe ins Gehäuse mit anschließender Montage und Einstellung des Lenkungsspiel und Reibwert der gesamten Lenkung. Diese beträgt im Bereich der Mittelstellung (Spielfrei) bei mir ~116cNm.
Vielleicht schaffe ich es auch in der neuen Woche das Getriebe wieder einzubauen und das Fahrwerk/Spur neu einzustellen.
Die Aktion hat eine Menge gebracht, da man richtig gemerkt hat wie viel Spiel im Kugelumlauf war und dadurch die Lenkung recht viel Spiel hatte.
Lang lang ist es her das ich was geschrieben habe,
seit September letzten Jahres bin ich wieder Lehrling und hatte eher weniger Zeit mich um das alte Schiff zu kümmern.
Dennoch hat sich einiges getan:
Ursprünglich wollte ich die Klimaanlage letztes Jahr neu befüllen lassen, leider hat sich dabei rausgestellt das der Hochdruckschlauch zum Expansionsventil defekt ist. Ersatz liegt hier und den will ich so schnell wie möglich reinwerfen.
Auch hat sich herausgestellt, dass der Kurbelwellen Simmerring auf der Motorrückseite (Wo auch sonst 
) nicht richtig Dicht hält.
Diesen habe ich zwischenzeitlich getauscht.
Auch hat das Automatikgetriebe angefangen im Bereich des Wandlers Öl zu verlieren. Hier war es tatsächlich nicht der Simmerring, sondern der O-Ring vom Pumpengehäuse
Da ich hier eh alles auseinandergenommen habe, habe ich auch in diesem Bereich die Lippendichtungen, Teflonringe und generell ein paar O-Ringe getauscht.
Inzwischen ist das auch alles wieder eingebaut, und aktuell kümmere ich mich um das Lenkgetriebe.
Dieses war auch ganz leicht undicht + mir ging das Spiel im Spindeltrieb ein bisschen auf die Nerven.
Das Getriebe liegt hier schon zerlegt aufm Tisch, Dichtsatz ist bereit und neue Stahlkugeln sind auch da
Die Kardanwelle besteht meines Wissens nach ja aus zwei Teilen, und diese müssen zum tausch des Mittellagers getrennt/auseinandergezogen werden.
Beim Zusammenbau müssen die beiden Wellen wieder in der Gleichen Position zueinander verbaut werden, dafür sollte es eine Markierung im Bereich der Verzahnung geben.
Hintergrund ist ja, das beide Kardanhälften miteinander Gewuchtet sind, sind diese jetzt versetzt zueinander zusammengebaut, könnte dies zu einer Unwucht führen.
Wenn der Hauptkabelbaum und der Kabelbaum zu den Zündspulen marode ist, tausche beides aus bzw. lass diese Überholen.
Alles andere ist nur pfuschen und keine Dauerlösung.
Ich hab vor vielen Jahren genau das gleiche an meinem W124er mit M111 Triebwerk gemacht, danach war Ruhe.
Es ist auch möglich die Kabelbäume selber zu überholen, im Netzt gibt es hierzu Anleitungen und Quellen für passende Silikonummantelte Litze mit passenden Farben.
Also wenn du eh die ganze Hinterachse rausholen willst, mach einfach alles neu was geht. Sollte später irgendwas sein, ärgert man sich nur weil man es nicht gleich zu Anfang gemacht hat.
-Achskörper und Anbauteile etc. entrosten, lackieren und Konservieren
-Alle Gummibuchsen und Lager tauschen
-Radlager mit Neuteilen(!) erneuern (Bei gebrauchten Achsschenkel weiss man nie wie lange die noch halten und/oder vorschäden vorhanden sind)
-Gelenkscheiben +ggf. Zentrierhülsen erneuern
-Neuen Manschetten und Fettfüllung für die Antriebswellen
-Differenzial komplett abdichten
- Bremsleitungen und Schläuche erneuern
-Bei Bedarf Bremsscheiben, Feststellbremse und Bremssattel erneuern (Oder Sattel überholen)
-Unterboden kontrollieren und auch hier bei Bedarf Rostvorsorge/Rostentfernung durchführen
-Kraftstoffschläuche/Leitungen + Filter usw. tauschen
Es ist ein Haufen Arbeit und ein Finanzieller Brocken, aber man dann erstmal für viele Jahre Ruhe.
Bei meinem 126er habe ich das gleiche gemacht und würde es immer wieder tun
Dein 500er sieht in etwa so aus wie mein 560er als ich den vor zwei Jahren gekauft habe.
Irgendwo hat meiner auch knack/klack Geräusche gemacht. Eine genaue Fehlersuche habe ich nicht gemacht da ich eh alles erneuert habe.
Ich würde auf jeden fall die Gelenkwellen überprüfen (und im gleichen Zug diese zerlegen, reinigen, lackieren, neu fetten und neue Manschetten aufziehen)
Wie oben beschrieben auch die Befestigungschraube Nr.79 in der Radnabe/Kelenkwelle prüfen.
Und überprüfe auch mal die Kardanwelle, Mittellager und Hardyscheiben wenn man eh gerade drunter liegt.
Bei meinem waren die Kegelrollenlager im Querlenker, welche den Achsschenkel Lagern verschlissen, sowie das Lager im Bremssattelträger, dieses hat bei mir wohl zu den Geräuschen geführt. Gleichzeitig habe ich auch alle Radlager, Gummilager usw. erneuert + das Differenzial neu abgedichtet und eingestellt.
Es hat sich echt gelohnt, da das Schiff danach richtig ruhig und geschmeidig auf der Straße lag.
Anbei noch die Bilder von den arbeiten. Die Ersatzteile waren allgemein recht günstig.
Das Lager für die Bremssattelträger habe ich als Normteil in China für 25USD bestellt ( Typ "3816-B-2RS-TVH 3816-2RS"
Die Kegelrollenlager für die Achsschenkel stammen aus den FAG Radlagersatz Art.Nr. 713 6673 70
Als Fettkappe die von Topran Teile Nr.206 440 und zwei Sicherungsmutter M16x1,5mm DIN 985
Den Radlagersatz habe ich den von Febi verwendet, da hier alle Kleinteile dabei sind
Bei den Manschetten habe ich nur die Gummisätze von Febi genommen. Die anderen Setzt wo die Flanschschrauben + Bleche dabei sind, passten bei meinem 560er nicht (M10 Schrauben im Set, verbaut waren M12)
Vor einigen Jahren habe ich ein .413er Getriebe überholt.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, muss man die Vorgelegewelle, Antriebs- und Hauptwelle zusammen aus dem Gehäuse ziehen und auch wieder zusammen einbauen. Es gab hierfür eine extra Ausdrück- bzw. Einziehvorrichtung
Kennt jemand diese Scheibe von Autodoc?
Link zur Autodoc-Scheibe
In meinem 124er Kombi ist vom Vorbesitzer eine neue Frontscheibe von Glavista verbaut. Ich sehe da keinen unterschied zu einem OEM Teil und ist sauber eingeklebt.
Glavista selber ist ein deutscher Hersteller von KFZ Verglasungen aus Karlsruhe.
Ich hatte bei meinem Schiff die Dämpfer von Febi genommen da man auch auf dem Produktbild gesehen hat das die von Stabilus sind.
Und es waren auch tatsächlich 1zu1 die Stabilus in der Packung
Es hat sich wieder einiges getan
Die letzten Arbeiten sind erledigt, der Wagen läuft und TÜV ist ohne Mängel bestanden 
Mashallah einfach die hübsche
Endlich konnte ich auch mein neues Spielzeug ausprobieren und das Fahrwerk einmal vermessen und einstellen.
Bei den ersten Testfahrten gab es auch ein kleines bissle Malheur in Form einer gerissenen Ventildeckeldichtung.
War aber alles halb so schlimm, ich hatte Bindemittel im Haus und die Polizei war auch zufrieden das des keine größere Aktion mit Feuerwehr etc. geworden ist.
Im gleichen Zug habe ich den Innenraum komplett geputzt, Teppiche nass ausgesaugt und das Leder behandelt.
Zusätzlich noch an den B-Säulenverkleidungen das Leder wieder festgeklebt + einige Kunststoffteile geklammert.
Natürlich habe ich auch eine Dual Dashcam fest eingebaut. Platz ist genug da und man kann die Kabel unsichtbar verlegen.
Natürlich gab es auch wieder einen kleinen Dämpfer. Ich war spontan mit dem Schiff bei MCs und auf dem Parkplatz sind einfach 3 von 4 Auspuffgummis gerissen
Also alles fix mit Mullbinden hochgebunden und fix heimgefahren. Meine bessere hälfte hat schon auf Ihre Cheeseburger gewartet.
Die Gummis habe ich dann gegen Gummis in verstärkter Ausführung mit einvulkanisierter Kette von HJS Art.Nr. 83132496
Jetzt fehlt nur noch das Wertgutachten für meine Versicherung (Nächste Woche ist der Termin), eine komplette Politur und ganz wichtig: Die Klimaanlage auffüllen
