Moin Holger,
12V
Welcher Anschluß + und - ist, das sollte auf dem Gehäuse eingeprägt sein...oder?
Gruß
stefan
Hallo Holger,
Minus über Gehäuse (beide Gewinde),
beleuchtet wird durch die Schlitze unter Chromring (mit ohne Strom)
Der vorstehende Flachstecker ist für Plus.
Gruß HaWA
Hallo Holger,
die Sicherung ist nur ein Draht bestehend aus einer niedrigschmelzenden Legierung.
Viele Grüße,
Hagen
.
Wegen Foto muss ich zuhause mal nachschauen... wenn sich noch eins findet, dann stelle ich's ein.
Aus der Erinnerung bzgl. der mechanischen nicht-Quarz-Kienzle-Uhren: Wenn die Uhr geöffnet ist, erkennt man auch als Nicht-Ingenieur "zum Deckel hin" 1x Lasche und 1x Öse, Abstand ca. 1-2 mm und meist mit einem Rest Lot an einem Ende.
Es gibt eine Vorgabe, mit welchem Lötzinn die Sicherung zu schließen ist (Schmelztemperatur-Bereich). Habe ich bei ca. 10 Uhrenreparaturen allerdings bisher erfolgreich ignoriert (oder per Zufall das richtige Lot gehabt) - wollte Dich hiermit aber drauf hinweisen.
Hallo Holger,
ungefähr Bildmitte
Gruß HaWA
Hallo Holger,
ich muss mal etwas weiter ausholen:
Die Spule ist ein Aufzugsmechanismus. Wenn das Werk abläuft schließt sich ein Kontakt der Strom fließen lässt und die Feder wieder aufzieht (deshalb klackt die Uhr auch alle paar Minuten). Während des Aufziehens bleibt der Kontakt geschlossen (ein paar Millisekunden) und öffnet nur dadurch dass der Hebel sich durch seine Trägheit noch etwas weiter bewegt wenn der Anker der Spule am Anschlag ist.
Meine Theorie: Wenn die ganze Apparatur schwergängig ist dann öffnet der Kontakt nach dem Aufziehvorgang nicht mehr und es fließt dauernd Strom durch die Spule. Diese wird dann schnell zu heiß. Um zu verhindern dass Dir Dein Auto abfackelt hat man diesen Schmelzdraht reingebastelt der dann den Stromfluss unterbricht.
War damals vielleicht eine elegante Lösung aber meiner unbedeutenden Meinung nach nicht mehr so ganz zeitgemäß. Dein Ingenieur soll Dir eine normale Schmelzsicherung ausrechnen und einbauen.
Wenn bei Dir der Draht geschmolzen ist dann ist das auch ein Zeichen dass was mit der Mechanik nicht stimmt, das musst Du zuerst in Ordnung bringen. Auf keinen Fall normales Lötzinn verwenden; die Schmelztemperatur liegt hier zu hoch und die Schutzfunktion ist nicht mehr gegeben. Soweit ich weiß liegt die Schmelztemperatur dieses Drahtes bei knapp über 120 Celsius.
Viele Grüße,
Hagen
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Hi, "Allerdings geht sie pro Stunde bestimmt zwei Minuten nach."
Weil wir gerade so am denken sind: …...das liegt daran das die Uhr mit 9 V läuft, denke mir aber auch das 12V sinnvoll wären, da sie auch dafür ausgelegt ist und auch braucht.
*Gruß Hoffy !!!
Hi, "Allerdings geht sie pro Stunde bestimmt zwei Minuten nach."
Weil wir gerade so am denken sind: …...das liegt daran das die Uhr mit 9 V läuft, denke mir aber auch das 12V sinnvoll wären, da sie auch dafür ausgelegt ist und auch braucht.
*Gruß Hoffy !!!
Das ist eine mechanische Uhr, lediglich der Aufzug erfolgt elektrisch wie oben beschrieben. Das hat mit der Ganggenauigkeit aber nichts zu tun. Es reicht, wenn die Uhr durch die Elektrik aufgezogen wird, die Ganggenauigkeit wird an anderer Stelle bestimmt...
Mit freundlichen Grüßen
Maik.
Hi Maik, gut zu wissen.....lerne gerne dazu :o) Prinzip der Uhr war für mich.....Elektromotor ersetzt die Aufzugsfeder und treibt die Mechanik an, wenn Motor nicht genug Saft, dann bekommt Mechanik nicht genug Umdrehungen zum Laufen, also läuft auch langsamer und umgekehrt, kriegt Motor zu viel Saft, geht Sicherung durch. Im Gegenzug, sperrt die Mechanik geht Sicherung auch durch weil Motor zu stark drehen muß.
*Gruß Hoffy !!!
Glückwunsch zu den ersten Erfolgen! 
Wenn die Uhr frisch gereinigt wurde, dann lass sie lieber erst einmal 2-3 Tage ausgebaut am Netzgerät bzw. Batterie laufen. Zum Justieren gibt es ein ziemlich kleines Schräubchen, dass auf dem Deckel mit "+ / -" markiert ist. Damit kannst Du Dich einer Ganggenauigkeit allmählich annähern. Jeweils mindestens einen Tag laufen lassen...
Ich war's allerdings irgendwann leid bzw. verließ mich die Geduld. Seitdem stelle ich die Uhr von Hand, wenn ich den 108er aus der Garage fahre und die verbliebene Ungenauigkeit ist mir sch...egal. Stichwort: Entschleunigung. 
Als Freund alter mechanischer Uhren möchte ich aber vom fröhlichen Waffenöltränken dieser Uhren abraten. Die laufen dann zwar erstmal, das falsche und zuviel Öl kann in den Lagern dieser empfindlichen Apparate aber erhebliche Schäden verursachen. Ich würde sie einem der durchaus noch vertretenen "echten" Uhrmacher zur Reinigung, Schmierung und Justage übergeben.
Hier zwei Bilder, einmal die Lötstelle (Foto stammt von Matthieu) und einmal die Rückseite mit dem "+ / -"-
Krippenstapel gebe ich insoweit recht, dass Du die Mechanik nicht mit z.B. WD40 schmieren solltest, da dieses längerfristig verharzt (besser ein feines Maschinenöl o.ä.). Ansonsten ist's aber kein Hexenwerk.
Nebenbei gesagt würde ich mit WD40 überhaupt nichts „schmieren“. Das Zeug besteht zum großen Teil aus Petroleum, sowas sollte man keiner Feinmechanik antun. Im Höchstfall lässt sich WD40 als Helfer beim lösen angebackener Teile (z.B. Fliehgewichte im Zündverteiler) verwenden, zur dauerhaften Schmierung ist das Mittel aber wie gesagt nicht geeignet, auch wenn immer wieder „Experten“ vom Gegenteil überzeugen wollen. Für Uhren gibt es spezielle Schmierstoffe, für den Hausgebrauch und auf eigenes Risiko empfehle ich Ballistol, damit sollte tatsächlich nichts passieren und schmieren tut das Zeug auch sehr gut.
Mit freundlichen Grüßen
Maik.
Servus,
ich muss ebenfalls von irgendwelchen Sprühölen abraten.
Die Uhr läuft dann zwar wieder an, da das Sprühöl das verharzte Öl etwas anlöst,
aber wenn man damit z.B. die Unruhspirale trifft, so verkleben oftmals die Windungen
und die Uhr wird dann nicht mehr vernünftig laufen und wird deutlich zu schnell laufen.
Zum Thema durchgebrannte Schmelzsicherung, dies kann an der Schwergängigkeit des Uhrwerks liegen,
liegt aber aus meiner Erfahrung häufig an zu geringer Batterie Spannung. Da Magnetfeld der Spule reicht dann
nicht mehr aus, den Abzugsmechanismus auszulösen und die Kontakte sind dauerhaft geschlossen.
Hier fließt dann ein hoher Strom durch die Spule, der diese bzw. die Schmelzsicherung (ist ja das schwächste Glied)
erhitzt und zum schmelzen bringt. Setzt man hier ein nicht geeignetes Lot ein, so schmilzt nicht die Schmelzsicherung,
sondern die Spule. Hier ist dann oftmals das Kunststoffgehäuse, sowie das unter der Spule liegende Kunststoffzahnrad
beschädigt. Im schlimmsten Fall kann es tatsächlich zum Brand führen.
Es ist bei Uhren wie bei anderen Teilen auch, einfach irgendwas, irgendwo dran sprühen
kann nicht die Lösung sein. Man kann z.B. Rost auch einfach überspachteln und lackieren, dann sieht man
ihn nicht mehr, aber das ist weit weg, von einer vernünftigen Reparatur
Bilder von allen Defekten, gibt es auch auf meiner homepage
Gruß Jan
Hurra, ein Öl-Thread!
Hurra, ein Öl-Thread!
Aber ein Edelöl- Thread. 10ml (!) Uhrenöl kosten 35,50 EUR. Da kommt kein noch so tolles Motorenöl mit
https://www.selva.de/de/alle-k…el-clock-859-dr-tillwich1
Auch die Autouhr ist für den Uhrmacher schon eine Großuhr, also: Großuhrenöl nehmen
